Блоки из газосиликата или пенобетона — отличный строительный материал, который одинаково хорошо подойдет и для строительства жилого дома, и для гаража. Про особенности его я говорить не буду, лишь отправлю к статье об этом материале.
Работа с блоками из газосиликата похожа на работу с малоцементным блоком за исключением некоторой специфики: кладка ведется не на раствор, а на специальный клей, который наносят зубчатым шпателем. Это нужно, чтобы швы между блоками не выступали мостиками холода для стен из газосиликата и пеноблока.
Увы, на работе сейчас не ведется кладка из газоблока, так что фотографии буду дергать с интернета.
- Инструменты для кладки блоков из газобетона
- Разметка стен и первый ряд блоков
- Разметка гаража
- Первый ряд блоков
- Кладка стен из газосиликатных блоков
- О сейсмике
- Перемычки над проемами
- Пояс по несущим стенам
- Допуски по кладке
- Заключение
Инструменты для кладки блоков из газобетона
Для кладки нужно обычные инструменты для разбивки: отвес, капроновая нитка, уровень 1 м или около того, угольник. Для самой кладки нужна кельма, зубчатый шпатель, пила для резки блоков с победитовыми напайками, резиновая киянка, молоток. Для работы с клеем нужен электрический миксер, ведра. Это минимальный набор инструмента.
Для профессиональной работы и для ускорения работы используют специальный штроборез для «выцарапывания» штробы, специальный терки для выравнивания лицевой поверхности блока, специальный рубанок для выравнивания горизонтальной поверхности блока, электропилу для резки блоков и многое другое.
Резиновая киянка Рубанок для стен из газобетона Штроборез Пила для газоблока Уголок для распилки газоблока
Все эти инструменты есть, ими пользуются. Но на реальных стройках как у частного застройщика, так и при строительстве многоквартирных домов, эти инструменты я даже в живую не видел.
Разметка стен и первый ряд блоков
Сначала нужно разбить стены, где вы будете вести кладку. Начинают с наружных стен, привязываясь к фундаменту и проекту. Главное – соблюсти проектные размеры.
Разметка гаража
Обычно делается прямоугольная коробка для гаража, а для жилого дома даже сложного в плане разбивку тоже начинают с самой большой прямоугольной коробки. На этом этапе важно сделать не просто разбивку, а соблюсти прямые углы. Вот сейчас есть возможность исправить допущенные косяки при заливке фундамента.
Проверка на прямые углы знает каждый школьник, изучавший геометрию в школе: в прямоугольном прямоугольнике или квадрате диагонали равны. И чем точнее соблюдены диагонали, тем меньше отклонения от прямого угла.
Важность прямых углов в том, что даже если на глаз вам не видно расхождения, то потом при разметки внутренних стен будет расхождения во внутренних размерах и будет сложнее вести кладку в углах, не будут подходить блоки и так далее. Поэтому стоит повозиться и сделать все четко. Как правило, расхождения идут 5 см и более, а нужно стремиться убрать их хотя бы до 5 мм. Именно на это и уходит львиная доля времени при разметке.
Поскольку нужно двигать разметку, то берут блоки и ставят их на «сухую» и уже по ним меряют и двигают для получения нужной точности.
Если здание сложное в плане, то уже от базового прямоугольника делаются расчеты по добавлению/убавлению других фигур в плане. И тоже обязательно контролируют диагонали.
Разметку стараются вести по фасаду здания. Однако не всегда это возможно, поэтому можно сделать и по внутренней части здания.
Первый ряд блоков
Как бы не заливали фундамент по меткам, шнуру и уровню, вы никогда не добьетесь абсолютно ровной поверхности! Поэтому первый ряд блоков кладется не на клей, а на раствор из-за толстого слоя. Или на клей, но никак не под зубчатый шпатель.
Предпочтительнее раствор М100 ( соотношение цемента к песку по объему 1:2), тем более что он выступает в роли гидроизоляции, поскольку в сейсмических районах гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки запрещена.
Перед кладкой поверхность обязательно подготавливают: выметают весь сор и пыль до бетона, смачивают основание чтобы бетон фундамента не «выпил» воду из раствора.
Кладку ведут с углов и ставят сначала угловые блоки, добиваясь не только точного соответствия разметки здания, но и вертикальности и горизонтальности всех поверхностей блока. Где надо, блоки подбивают резиновой киянкой. Учитывая, что газобетонные блоки имеют практически идеальную геометрию и очень стабильное качество, все косяки в кладки зависят только от вас.
После установки первого блока, второй блок с торцовой стенки намазывается клеем и проходится зубчатым шпателем. Именно этой стороной стыкуют к уже уложенному блоку на такой же толстый слой раствора или клея и намазанным торцом. И снова проверяют вертикальность и горизонтальность блоков.
Далее все повторяется, пока не пройдется весь первый ряд. У вас должен получиться контур здания, где все блоки должны быть идеально ровно уложены по горизонтали. Очень хорошо, если вы не только уровню будете доверять, но и проверите гидроуровнем углы здания для контроля горизонтали. Ведь от того, как сделан первый ряд, зависит вся остальная кладка.
Кладка стен из газосиликатных блоков
Армирование кладки из газосиликата
После кладки первого ряда блоков нужно армировать в обязательном порядке либо кладочной сеткой, либо арматурной проволокой. Кладочной сеткой армировать получается плохо, потому что толщина сетки больше шва, а выцарапывать под сетку довольно долго и муторно. Поэтому проще взять проволоку диаметром 5 мм Вр-1 и уже ей армировать. Штроборез здесь поможет, но можно поступить гораздо проще – по проложенной проволоке пару раз ударить молотком и она легко вдавится в газобетонный блок.
Далее шпателем наносят и разравнивают клей, а на него устанавливают блоки. Торцы тоже намазываются клеем и разравниваются зубчатым шпателем. Каждый блок проверяется на вертикальность и горизонтальность. Учитывая хорошую геометрию блоков, кладка проходит быстро.
Кладка газоблоков
Главное правило: нужно делать перевязку камней не менее 1/3 длинны блока для прочности конструкции по рядам, перевязываться с примыкающими стенами в шахматном порядке. При сложности с перевязкой можно связывать стены с помощью выпусков арматуры как в обычной кладке.
Распилка газоблока специальной пилой делается легко и просто
Так же нужно учитывать высоту возводимых стен в зависимости от толщины и ветра. При ветре до 20 м/с можно возводить стены толщиной 25 см до 3 метрах, а если стена толще, то и более. А вот если толщина меньше, то тут вступает в действие следующее требование: для перегородок 90 мм высота в день может составлять не более 1,5 метров, перегородки толщиной в ¼ из кирпича не более 88 см и 1,2 м высоты перегородок из кирпича в ½ кирпича.
Главное соблюдать лицевую поверхность, которую нужно будет штукатурить. Поскольку газоблоки штукатурят специальной гипсовой штукатуркой, лицевая поверхность должна быть обязательно внутри и именно на нее нужно обращать внимание чтобы затем меньше ушло денег на материалы.
О сейсмике
При строительстве в сейсмических районах есть своя специфика: нужно предусматривать специальные мероприятия, чтобы здание при землетрясении не развалилось. Для этого в углах здания делаются колонный, прокладываются через 600 мм кладочная сетка и другие.
Однако в СНиП сказано, что здание до 10 м можно не делать монолитные колонны. Для гаражей высота в 3 этажа не применяется для частного использования. Ну а для промышленного использования обязательно закажут проект, поэтому далее я не буду обсуждать такой вариант. Для частного дома тоже высота в 10 м больше чем достаточна и я буду исходить, что такие колонны не нужны.
В сейсмических районах каждые 600 мм (3 ряда) прокладывается кладочная сетка или 2 арматурные проволоки. Если даже вы не находитесь в сейсмическом районе, то для гаража имеет смысл все равно прокладывать сетку для укрепления стен от взлома и большей безопасности вашей машины.
Еще в сейсмических районах положено делать монолитные колонны во всех проемах, но их часто не делают (совершенно зря!) или заменяют другими мероприятиями. Кроме несущей роли на случай землетрясения есть и еще одна роль – укрепление боковой поверхности, к которой будут крепить дверь и окна.
Можно сделать такой упрощенный вариант: в блоке делать выпил с боковыми стенками глубиной 5 см, засверлиться в фундамент 2 отверстия и вставить арматуру диаметром 10 мм, сваренную в плоский каркас. А по проему установить доску как опалубку. Теперь при кладки каждого ряда, расстояние между блоком и доской забивается обычным раствором и получается монолитный сердечник. Таким образом, анкера будут крепиться не в газобетоне, а в сердечнике, что положительно скажется на прочности. И мостики холода не образуются.
Перемычки над проемами
Существуют готовые U-образные блоки, которые укладываются над проемами с напусками в стены. Затем в них укладывают специальные арматурные каркасы и замоноличивается все бетоном.
Перемычка из U-блока
Однако такой вариант используется редко, поскольку такие блоки довольно дорогие. Вот на стройке и изобретаются разные перемычки из арматуры и уголка. И получается ничуть не хуже!
Классическая перемычка из двух уголков с полкой 50 мм и выше делается точно в размер толщины блока. Сам блок легко подпиливается и устанавливается внутри, так что уголок не выступает за стену и не увеличивает толщину штукатурки. Учтите, что уголок должен быть обязательно загрунтован, иначе будет проступать ржавчина.
Для проемов используется не менее 3 прутков арматуры толщиной 10-12 мм, которые укладываются толщину стен , снизу подставляется доска и между арматурой и доской оставляется 2-3 см, которые заполняются бетоном или раствором (положено бетоном). После заливки бетона, обязательно подставляется стойка из дерева или металла, чтобы перемычка вышла ровной и не провисла.
Заделка перемычек в стены должна быть не менее 25 см с каждой стороны, в сейсмических районах не менее 40 см с каждой стороны.
Пояс по несущим стенам
Если вы планируете монолитное перекрытие, то можно такой пояс не делать, ведь все неровности выровняет монолит. Только по краям плиты делается устанавливается тонкий блок, который выступает в виде опалубки и для утепления возможен слой пенопласта.
Для сборного перекрытия из железобетона или дерева пояс по стенам обязателен, ведь несущая способность газобетона не высока даже у конструктивных малок.
Вот как раз сюда стоит использовать U-образные блоки, где укладывается армокаркас. Такой пояс будет хорошим выравнивающим основанием для дальнейшей укладки плиты перекрытия или для устройства кровли.
Однако и здесь можно сделать как у монолитного перекрытия наружний слой из тонкого перегородочного блока с пенопластом, а с внутренней стороны поставить щиты деревянной опалубки.
Пояс вполне подойдет из 4 прутков 12 арматуры А500С с хомутами из гладкой арматуры А1 8мм с шагом хомутов 200 мм. Правила армирования углов точно такие же как и у фундаментов.
Допуски по кладке
Как же себя проверять по кладке? Ну или наемных рабочих? Ответ в нормативной литературе: СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» пункты 7.86 – 7.90. Вот основные контрольные параметры:
- отклонения по вертикали на один этаж в углах может быть до 10 мм, на все здание до 30 мм;
- отклонение от разбивочных осе может быть 10 мм;
- ширина проема может быть больше размера на 15 мм, но ни в коем случае не меньше;
- смещение вертикальных осей оконный проем может быть до 20 мм (иначе окна будут на фасаде «прыгать» по сторонам);
- местные неровности 2 метровой рейкой могут быть до 5 мм;
- отметки опорных поверхностей могут быть ниже не более 10 мм.
Если вы будете соблюдать эти контрольные параметры, то стена будет ровная и при штукатурке вы легко попадете в допуски.
Так же учитывайте, что газобетонный блок — очень легкий и не слишком прочный материал. Поэтому специальными терками можно чуть-чуть подтесать стены с местными неровностями и подправить косяки кладки. Вот только трудозатраты при этом получаются большие, и на эту особенность газобетоне очень не советую рассчитывать.
Заключение
Как видите, в этом материале нет никакой загадки и сложных технологических решений. На мой взгляд, кладка из газобетонных блоков при аккуратности и соблюдению минимальных правил быстро вырабатывает навык и вы легко самостоятельно сможете выложить гараж или дом в отличие от мелкобетонных блоков или кирпича.
