В школе все изучали физику и слышали про закон Паскаля. Ну, что-то типа «давление в жидкости распределяется во все стороны равномерно». Однако в школе не дается практических выводов.
А вот в институте на первом курсе изучают целый семестр дисциплину «гидравлика», в которой подробнее знакомят с этой формулой в первом разделе – гидростатике. Вот его-то я и хочу вспомнить и применить на практике.
Поглядите схему, которую я нарисовал специально к этой статье применительно к фундаменту. На схеме изображена в разрезе опалубки и залитый бетон, точнее половина стены.
Треугольник со стрелочниками – это эпюра гидростатического давления, которое действует на все точки опалубки в разрезе по высоте. В самой верхней точке давления нет, а вот внизу весь бетон давит массой всего столба. При высоте столба бетона в 1 метр, шириной 1 метр, толщиной 30 см (15 в одну сторону и 15 в другую) у подошвы опалубки будет равна площади этой эпюры. Получается 450 кг в каждую сторону, если стенки не упираются, то будет сумма – 900 кг.
Какой из этого следует вывод?
Опалубка должна быть сделана на совесть и хорошо скреплена! Иначе под давлением бетона она разойдется и бетон вытечет.
Виды опалубки в строительстве
Раз проблема c опалубкой есть, значит её надо решить!
Крупнощитовая инвентарная опалубка
Для этого на больших стройках есть инвентарная опалубка разных производителей. Обычно это металлический каркас (стальной или аллюминиевый), облицованный фанерой лицевая поверхность и покрытая специальным пластиком. Размеров она разная, так что можно набрать любую длинну, а высота стены стандартная – 3 метра. Крепится она специальными самозажимающими замками, а скрепляются щиты обоих сторон с помощью специальных шпилек и гаек через отверстия в металлическом каркасе. При установке опалубки умные головы придумали специальные винтовые распорки, которые позволяют выставить опалубку под необходимым углом.
Работа с такой опалубкой идет по вот такой схеме:
- На ровной площадке по чертежам набирают вручную (мелкие щиты) и при помощи крана карты – наборы из щитов, скрепленные между собой замками. Ставят выравнивающие балки.
- На месте будущей стены вяжется из арматуры пространственный каркас, выставляются маяки и разметка.
- Под толщину стены подготавливаются пластиковые трубки для шпилек. Опалубку смазывают специальной смазкой чтобы бетон не прилипал.
- Краном по маякам и разметкам вертикально устанавливаются стены, в трубки внутри стены просовываются шпильки и опалубку затягивают гайками на шпильках строго в размер с точностью до 0,5 см.
- Устанавливают с обеих сторон винтовые растяжки и стену выводят в проектное положение.
- Производят заливку бетоном с обязательным послойным вибрированием специальным вибратором.
- После окончания бетонирования проверяют уровень бетона (чтобы не было недолива или перелива бетона) и проверяют вертикальность опалубки (ну или установленный угол).
- После набора 60-70% прочности, сначала ослабляют гайки опалубки, проливают водой и затем аккуратно снимают карты для чистки п смазки на следующий цикл.
- Бетон укрывают тканью, проливают – ухаживают за бетоном.
Преимущества такой опалубки в технологичности и скорости. Не нужно изобретать велосипед, все разработано и придумано для быстрой и эффективной работы бетонщиков.
Однако такая инвентарная опалубки имеет существенные недостатки:
- Стоит она дорого;
- Работать нужно с краном;
- Рассчитана на большие объемы бетонирования
Подведя итого, если у вас есть возможность взять в аренду или бесплатно опалубку и кран, то такая опалубка будет лучшим вариантом для заливки ленточного фундамента, особенно если планируется заливка стен гаража с подвалом.
Мелкощитовая инвентарная опалубка
Для фундаментов и стен применяют и другой вид инвентарной опалубки – мелкощитовой. Такая опалубка делается из меньших щитов, которые крепятся между собой специальными монолитными замками, а толщину стены так же регулируют винтовыми стяжками.
Основное преимущество такой опалубки в том, что с ней можно работать без крана, перетаскивая щиты руками. Но и такая опалубка тяжелая, одному с ней работать очень тяжело.
Трудозатраты на такую опалубку выходят на порядок выше, чем применение крупнощитовой опалубки, однако для заливки фундаментов, когда на стройке еще не смонтировали башенные краны, такая опалубка подходит в самый раз. Ну и при сложных конфигурациях стен по горизонтали и вертикали такая опалубка тоже выручает.
Не смотря на свои преимущества, мелкощитовая опалубка не сильно распространена, так что навряд ли вы сможете ее где-то взять в аренду или даже бесплатно, если только вы не начальник крупной строительной фирмы, где применяют такую опалубку. Но если вы начальник, то вряд ли будете читать этот блог.
Не инвентарная опалубка
Но на строительстве частного сектора (жилых частных домов, таунхаузов и гараже), инвентарная опалубка применяется редко. Скорее рабочим дают фанеру, доски и гвозди и они делают самостоятельно опалубку на месте. Вот такая опалубка и называется не инвентарной.
Могу поспорить, что вас наверняка интересует именно такая опалубка! Вот поэтому от сухой теории перейдем к практике.
Фанеру используют влагостойкую (обычно они темного цвета) толщиной 20 мм. Но используют её для заливки перекрытия, о чем я расскажу в других статьях. Для заливки стен и колонн её используют редко, только там, где имеются повышенные требования к поверхности стены для последующей отделки. Для гаража, и тем более фундамента гаража, такая фанера — явное излишество. Поэтому обойдемся досками. Высоту опалубки не стоит делать большой, бетонирование лучше делать перерывами и слоями по 1 метру максимум!
Основное правило самодельной опалубки – чтобы было крепко и надежно!
Вот проверенный размеры опалубки высотой 1 м
Поэтому опалубки лучше делать из доски дюймовки 25мм – легко и прочно. Берутся доски 125х25х6000 и выкладываются на ровной поверхности. Ребра жесткости будут из поперечен 50х100 мм вертикально с шагом 70 см ребром (к щиту 50мм!). Щиты набираются нужной высотой за один раз или в 2 приема: по полметра, чтобы было удобно их переносить. Доски пробивают гвоздями изнутри, можно использовать саморезы для дерева.
Ну а сами поверхности щитов стоит оббить рубероидом, но лучше пленкой полиэтиленовой. Так и бетон не будет приставать, и доски сохранятся. Учтите только, что если плохо края прибьете, то пленка легко съеживается. Ну и внутри тоже пленку стоит пробить «толиевыми» гвоздями (с широкой шляпкой). Учтите, пленка должна быть толстая, иначе в бетон пленку «засасывает» и её выковыривать очень сложно.
Крепить опалубку нужно обязательно через дополнительные ребра тоже с шагом 50-70 см и по высоте всей высоте. Крепить можно с помощью проволоки толщиной в 1-2 мм, связанную в «косичку» в 2-3 слоя. Регулировка расстояния между смежными щитами делается скруткой проволоки при монтаже щитов. На верху можно применять более тонкую проволоку или косичку, внизу проволоки жалеть нельзя! Перевязывается 3, 5 доска снизу, в центре и вверху
Есть вариант и без проволоки собрать опалубку на шпильках. Шпильки сейчас продают разных размеров 8-12 мм вместе с гайками. К гайкам нужно заранее заготовить большие и толстые шайбы, чтобы увеличить площадь опоры на щиты. Примерный размер – шаг под длинне 0,8 м, по высоте 0,5 м. Внутри опалубки шпильки обязательно одеть в пластиковые трубы (16 мм пластиковая труба продается для электриков или в гофро-трубу) иначе вы «похороните» шпильки в бетоне. Но надежнее все равно проволокой, да и существенно дешевле.
