Надо ли узо в гараже

Обязательно ли УЗО? Какие бывают, как выбрать?

Под давлением авторитета местных комментирующих специалистов я начал писать я эту статью, прилежно придерживаясь правильных терминов и выверенных нормативных определений. Прочитав написанное, я понял, что написал никому не нужную дичь, которую никто, кроме тех же специалистов, не поймёт, а они и так всё знают. Поэтому я стёр эту чушь, и переписал статью простым языком. Надо быть ближе к народу:-)))

Кстати, с той же целью сообщаю, что в подавляющем большинстве случаев людям подойдёт электромеханическое УЗО типа AC на 30 мА с номиналом рабочего тока равным номинальному току автоматического выключателя (или для надёжности на ступень выше). Например, ABB FH202 AC 30мА на рабочий ток 16, 25 или 40А (у ABB нет УЗО на 32А):

Замечу, что почти все фото в этой статье сделаны с реальных щитков моих соседей по СНТ. Пробежался по своим друзьям, и отфоткал то, что у них было установлено. На удивление, обнаружилось большое разнообразие:-)

УЗО ставить или нет? Сколько ставить? Правильный выбор УЗО

Терминология

Для очистки совести я приведу несколько правильных терминов и определений, не вплетая их в последующее повествование. Просто для информации. А дальше будет всем понятный и привычный жаргон:-) Итак.

  • Автомат, правильно называется АВ (Автоматический выключатель). Отключает линию при перегрузке по току. Официальное определение приводить тут не буду, ибо оно слишком длинное. Автор определения попытался вложить в него максимальную точность, в результате чего, как обычно в таких случаях, родил некому не нужную на практике чушь. В общем, сугубо научное определение для целей фиксации и так всем известного понятия, не более.
  • УЗО (Устройство Защитного Отключения), или более точное, но для многих менее понятное его название, ВДТ ( Выключатель, управляемый Дифференциальным Током, полное название и того хлеще: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтока ) — устройство, которое отключает цепь в случае утечки в ней путём обнаружения разности токов в фазном и нейтральном проводнике, когда эта разность достигает определённого значения (чаще всего это 30 мА, но распространены также УЗО на 10, 100 и 300 мА). Разность токов свидетельствует о том, что часть тока уходит в землю или на защитный проводник, что может говорить о неисправности проводки или запитанных от неё приборов.
  • Дифавтомат, правильно называется АВДТ (Автоматический Выключатель + Выключатель, управляемый Дифференциальным Током, полное название: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока ). Чувствуете, какая петрушка получается?
  • УДТ (Устройство Дифференциального Тока) — общее название устройств, реагирующих на утечку тока в цепи. Сюда входит и ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифавтомат).

Когда УЗО обязательно.

ПУЭ и СП 256.1325800.2016 обязывают ставить УЗО или дифавтоматы только для санитарно-технических кабин, ванных и душевых, а также для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток.

Как правильно подключить УЗО

Кроме того, УЗО или дифавтоматы обязательны для домов с заземлением по схеме TT:

ПУЭ, п. 7.1.72. «Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.»

ПУЭ, п.1.7.59. «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО…»

Во всех этих случаях эти устройства должны иметь номинальный отключающий дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА.

Во всех остальных случаях установка УЗО и Дифавтоматов необязательна (хотя и рекомендуется):

ПУЭ, п. 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Типы УЗО (по роду утечки)

Прежде, чем покупать УЗО, следует определиться с его типом.

Как проверить влажность воздуха в гараже

Тип АС — Самый распространённый тип УЗО. Реагирует только на синусоидальный ток утечки. То есть, в случае попадания ничем не модифицированной синусоидальной фазы на корпус.

Тип А — Реагирует на синусоидальный, а также на пульсирующий ток утечки.

Дополнительный тип S — Селективное. Ставится на вводе в дом (до 300 мА). Имеет задержку отключения.

ПУЭ 7.1.78 поясняет разницу между AC и A:

«В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.»

То есть там, где есть электроника, работающая с фазным или близким к нему напряжением (импульсные блоки питания, регуляторы фазного напряжения и т.п.), возможны пульсирующие токи утечки.

Выбор типа УЗО остаётся за пользователем. Замечу, что УЗО типа А не везде можно найти, и стоят они существенно дороже. В связи с этим, подавляющее большинство пользователей использует тип AC.

Классы УЗО (по конструкции)

Т.н. «Электромеханические» — работа УЗО не зависит от напряжения в сети.

Т.н. «Электронные» — работоспособность УЗО напрямую зависит от напряжения в сети или дополнительного источника питания. В Европе «электронные» УЗО запрещены, как основные, для бытового применения.

Электронные УЗО и дифавтоматы могут быть малогабаритными, то есть занимать объём одного модуля, как на фото выше.

Номинал УЗО по току фиксируемой утечки

ПУЭ, п.7.1.79: «В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. »

То есть, если мы используем УЗО для розеточной сети, то номинальный ток срабатывания не должен быть больше 30 мА.

ПУЭ, п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

СП 256.1325800.2016, А.4.15: «Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.»

То есть, можно защитить ванную УЗО на 30 мА, если на той же линии будут сидеть и другие помещения, но если на ванную идёт индивидуальная линия, то рекомендуется применять УЗО на 10 мА.

УЗО от ABB: слева 3 шт «домашней» серии FH202AC 40A, 30 mA, справа «профессиональная» серия F202A 16A, 10 mA.

УЗО от ABB: слева 3 шт «домашней» серии FH202AC 40A, 30 mA, справа «профессиональная» серия F202A 16A, 10 mA.

ПУЭ, п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

То есть на вводе в дом рекомендуют ставить УЗО до 300 мА. Тут, чем продолжительнее и разветвлённее сеть (больше её «объём»), тем больше должен быть номинал, чтобы избежать ложных срабатываний. В большинстве случаев достаточно 100 мА. Для крупных коттеджей — 300 мА. Для маленьких дачных домиков достаточно и 30 мА на вводе.

В этом пункте оговаривается, что такое УЗО рекомендуется только если величина тока при коротком замыкании на заземлённые части недостаточна для срабатывания автомата. Это может быть в случае, например, заземления по схеме TT, где защитный провод не соединяется с нейтралью линии а заземлитель имеет недостаточно низкое сопротивление растеканию электрического тока. Я думаю, что такое УЗО также будет не лишним, чтобы дополнительно защитить от утечек кабель между щитком на вводе (ВУ) и групповым щитком, если они не совмещены, или если какие-нибудь линии не защищены от утечек групповыми УЗО (например, линии освещения).

ПУЭ, п.7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

То есть, если в сети ставится единственное УЗО на вводе в дом, то оно должно быть номиналом не более 30 мА. В принципе, это требование вытекает из других пунктов, на которые даётся ссылка. При установке такого УЗО на весь дом обратите внимание на следующий пункт:

ПУЭ, п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Номинал УЗО по рабочему току

ПУЭ, п.7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

То есть, УЗО не должно выгореть от перегрузки. Поэтому оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, не более, а для некоторых брендов и менее, чем номинал УЗО. Чтобы соблюсти это правило, для установки выбирается УЗО с номиналом рабочего тока равным или большим, чем у автомата.

Как начать бизнес в гараже

Как правило, производители УЗО указывают в паспорте, какой должен быть номинал автомата для работы в паре с УЗО. Так, АВВ, Legrand, Shnider Electric, Hager и Siemens указывают, что номинал автомата должен быть не больше номинала УЗО. То же самое указывает TDM Electric и ИЭК.

Вместе с тем, DEKraft в паспортах на свои УЗО указывает о необходимости устанавливать УЗО только большего номинала, чем автомат. EKF в своих видеоуроках также заявляет о необходимости установки УЗО большего номинала, чем автомат.

Источник

Надо ли узо в гараже

следующая тема предыдущая тема

Поменяли старую проводку в старом деревенском доме. Особых вариантов не было: сдвоенный автомат, однотарифный счетчик, 2 линии, каждая со своим автоматом. Все это на DIN планке в щитке, который опломбирует электрик. Водонагревателей электрических нет и не планируется, стираной машины тоже. Заземления тоже нет.
Буду подводить проводку в сарай. Стал вопрос защиты от поражения током. Приборы: водяной насос в речку, интсрумент для работы радом с землей (дрель прочее). Большой выбор УЗО, дифференциальных автоматов. Промогите определиться с выбором.

Предположительно хочется ABB (как в щитке в доме).
1. Защита реагирует на разность тока. Значит и без заземления есть польза?
2. Не понимаю, что надо УЗО или дифф. автомат? Почему последнее сильно дороже? Линия из дома защищена 25А автоматом. В сарае 16А достаточно, склоняюсь к дифф. автомату.
Спасибо.

Я ставлю автомат и узо отдельно. Фирма АВВ. Без заземления можно. «Дифы «дороже-автомат и узо в одном корпусе -по этому. Если выйдет из строя(все бывает) менять «диф»,а отдельно автомат-узо менять что-то одно(дешевле). Это мое мнение.

Можете сделать заземление- в принципе не сложно.

ИМХО намучаетесь вы с УЗО в гараже. Постоянно будут небольшие утечки на землю, тот же насос.
Лучше автомат характеристики С поставить и хватит.
Если вы надеетесь что УЗО сильно повысит безопасность тем более без земли зря надеетесь, вас коротнуть может и между фазой и нулем.

по ПУЭ УЗО ставится обязательно в случаях если автомат не обеспечивает время отключения менее 0.4 с при номинальном напряжении 220 в. Так что н5е парьтесь.
Если вы провода засовывать в причинные места не будете, времени срабатывания автомата позволит выжить.

Кстати так ABB автоматы более чем хорошие. Тут приходили впаривать всякую хрень с конторы и подарили автомат как раз у нас самый ходовой одноамперник — chint называется контора.
на удивление неплохо сделан. Я им от нехрен делать уже месяц щелкаю )
до сих пор живой а оптовая цена если память не изменяет всего 60 центов.

насчет намучаетесь, меня предупредили, когда хотел дифф. автомат на вход в дом перед счетчиком. В щитке на входе только распространенные автоматы C (мгновенное срабатывание 10 In) и никаких УЗО в доме (нет электронагрева, нет стиральных машин).

На вход перед счетчиком мощный сдвоенный автомат (мощность под вводные провода 32А, основное назначение все отключать при отъезде), после счетчика 2 линии отключают только фазу (вместо них 2 сдвоенных автомата — слишком много для щитка, лишние потери, меньшая надежность). Потенциально грозит неким потенциалом между нулем в трансформаторе (плохо заземлили 0) и местной землей. Подводящий провод имеет для фазы выделенную центальную жилу, но не исключаем редкий перепутывания фазы и земли деревенскими электриками на столбе. Можно остаться с отключенной землей и включенной фазой. В доме, где земля не используется (почти), не так страшно отключение земли или фазы в очень, очень редком случае.
Гараж принципиально другая ситуация. Новая проводка толстая, автоматы имеют больше ампер, чем старые 6—10А. Это хозяйство тянуть 60 метров до речки небезопасно. Ограничиваться маломощным предохранителем в щитке в гараже не хочется. (Вариант удлинителя с предохранителем ненадежен, забывается). В гараже при работе принципиально, чтобы гарантировано отключалась фаза.

Как правильно сварить ворота на гараж из профильной трубы

Значит сдвоенный 2 полюсный автомат. Провод до речки старый медный одножильный, случайно визуально обнаружилось небольшое оголение (мыши). Кладем на землю, автоматическое обнаружение утечки на мокрой земле ночью будет полезно. Насос вибрационный не имеет заземления. Когда отключится от кз неизвестно, при утечке склонено менять.

Дрель, паяльник, плитки, кипятильники с утечкой на корпус — тоже самое. На крайний случай удлинитель с маломощным автоматом из дома. Освещение в виде лампочки накаливания (потолок, погреб, возможно через 12В трансформатор) никакой утечки иметь не должно. Диффавтомат иногда не поможет, например, взять ноль и фазу (заземление не причем). Во многих случаях при работе рядом с землей старыми инструментами полезен при доступных больших токах.
Присмотрел ABB диффавтомат совмещенный сдвоенный, 2 полюса отключаются, КЗ только фаза C16A (дополнительно защита на ноль дорого, есть сдвренный пусть автомат в доме), утечка переменный ток стандартные 30мА. Размер — 2 автомата, в маленьком щитке поместится с запасом. Включать-отключать один рубильник удобно — не забудешь при отъезде.

Обнаружатся мучения с утечками рассмотрю 2 варианта: одна розетка в из друх в щитке без диффавтомата или розетка в доме. В данный момент не знаю, имеет вибронасос утечку при 220В или нет (до кз может далеко), подозреваю, старый паяльник нормальный, при пайке на улице не бьет. Особых мучений диффавтомат на 2 розетки в гараже в одном щитке не вижу. В щитке в доме, куда не влезь без новой заявки о пломбировке, другое дело.
Диффавтоматы ставят во многие стиральные машины. И чуть ли не обязательны в розетках в некоторых цивилизованных странах. Подозреваю, по этой причине ebay нужные диффавтоматы в США не находит. ПУЭ и прочие ТУ взамен ГОСТов (хочется назвать нехорошим словом) оставим на совести нышешних малообразованных руководителей, пищущих их часто для дураков.

Пытался заказать диффавтомат из Германии, в основном характеристика тока B, менее чувствительные C у них меньше распространены и дороже. Дешевле, но с почтой России они предпочитают не связываться.

Сейчас многие хорошие(качественное) устройства имеет встроенное узо. За всё не говорю. Насчет ставить узо или нет -дело хозяина. Никакие законы, Госты Пуэ здесь не указ. Хочет человек соблюдать или нет. Многое у нас делается через одно место.

И к электричеству отношение безответственное. Имею наглядный пример- в гаражах после установки Узо выявились все косяки, сопли, утечки,и прочее. На что люди не обращали внимания-пожары их не останавливали. А будет срабатывать от утечек- выявите их, ликвидируете их,или купите более качественное устройство. Лучше сработка Узо -чем утечка через человека.

до утечки через человека доводить не желательно. Стандартные 30мА УЗО много. Многие приборы (насос, дрель, паяльник, удлинитель на траве) имеют больше шансов утечь в землю без участия человека. Это предотвращает перегруз и пожар задолго до срабатывания автомата. И определение плохого устройства.

Уже хорошо. При работе разумно соблюдать правила: не наступать на провода, не стоять на сыром без калош, не хвататься за металлическую стену и металлическую части электроприбора.

При работе разумно соблюдать правила: не наступать на провода, не стоять на сыром без калош, не хвататься за металлическую стену и металлическую части электроприбора.

Электриком работаю. Насмотрелся всякого.Иногда просто в голове не укладывается что люди делают(поступают). Надо ставит узо.

Originally posted by alexei2011june:
,
ПУЭ и прочие ТУ взамен ГОСТов (хочется назвать нехорошим словом) оставим на совести нышешних малообразованных руководителей, пищущих их часто для дураков.

Мдаа а я думал пишет адекватный человек.

так по нынешним правилам в железном гараже УЗО обязательно. Мы обсуждаем, что и нужно ли ставить, от чего защищаться. Вы игнорируете правила и пишите

ИМХО намучаетесь вы с УЗО в гараже. Постоянно будут небольшие утечки на землю, тот же насос.
Лучше автомат характеристики С поставить и хватит.

Я лишь называл многие современные правила дурацкими и стараться внимательнее к ним относиться. И кто более неадекватный?
Вместо УЗО в старых железных гаражах по старым правилам стоят пробки-автоматы на небольшой ток. Когда выкачиваю воду, за насос не берусь, ламп на потолке не касаюсь, в погреб лезу с фонарем, работаю с инструментом на сухом. Современные автоматы характеристики C мгновенно отключаются только при 10 In. Я и не знал о новых правилах.

Теперь узнал, хватать первое попавшееся сомнительного качества? К сведению, более чувствительные автоматы B на складе в Москве редкость в случае ABB. У продавцов из Германии обратная ситуация. Правила особо не регламентируют эту характеристику. А про УЗО в несколько мА, распространенные в США, весьма полезные для защиты человека, они вообще не знают.

Изготовление мебели в гараже как бизнес

с каких щей он там обязательным стал.
я вам привел пункт ПУЭ по памяти правда когда УЗО является обязательным остальное ваш колхоз
по поводу автоматов влобще что значит мгновенно отключаются?
посмотрите на характеристики.
те же типа А в номинале от света вырубаются.

обсуждаемый железный сарай-гараж имеет земляной пол и, по-крайней мере, всегда будет иметь частично мокрый проводящий пол из-за машины. Про наличие рядом земли написал в самом начале. По этим признакам ПУЭ Раздел1 относит помещение к повышенной опасности (достаночно одиного признака — токопроводящий пол или прикосновение к металлическому каркасу.) Понятно, что для работы можно выбрать солнечный сухой день и не хвататься железа. Но ПЭУ классифицирует четко. В принципе нормально, защита от ошибочных действий приветствуется.
ПЭУ 7.1.82 требует в помещениях повыш. опасных и особо опасных УЗО не более 30мА для розеток. Хотя здравый человек предпочтет экспериментировать до 10мА, а лучше 2—3мА. 30мА для человека несмертельно, но негуманно. (20—25мА Руки парализуются мгновенно, оторвать их от электродов невозможно.) А для электоприборов — хорошо.
По поводу автоматов. При токе чуть более номинального имеем время ожидания для срабатывания термореле до 100 мин. А быстрое отключение 10мс магнитным реле 10мс до 5In — хар. B, до 10In — хар. C. Берут автоматы часто с запасом. Распространенные дешевые часто не держат номинал, а при частом отключении еще ухудшают свои характеристики.

При неизбежном подгорании нагрев будет увеличиваться.

прошу прощения, зачем вам слова-паразиты при общении с незнакомыми людьми? Для дома их оставьте, пожалуйста.

Тут информации уже понаписали — студенту-технарю на доклад хватит. Правда, местами и смешно, например пожелание работать в гараже только в сухой солнечный день (в остальные дни, похоже, использование недешевого укрытия запрещено ). Проведены серьезные исследования рынка автоматов в разных странах. Я в шоке.
За потраченное на это время можно было уже несколько контуров заземления сделать, повесить УЗО и пить пиво. А данные рассуждения начинают напоминать русский бизнес — украсть бутылку водки, продать, а деньги пропить.

вы правы. По уму надо заземление и УЗО. Все сразу не получается. Что плохого в отдельном обсуждении диффавтоматов? Жили без них, без заземления, обходились низким напряжением и понижающий трансформатором для освещения.

С разным инструментом в сарае необязательно в дождь работать (с той же сваркой), не промышленный объект.
Почему про «русский бизнес» и «русских алкашей» любят говорить нерусские люди?

Не вижу ничего сложного во вбивании нескольких обрезков железа в землю и сваривании их перемычкой. Всяко меньше времени, чем уже потрачено на разговоры и исследование.

Originally posted by alexei2011june:

Почему про «русский бизнес» и «русских алкашей» любят говорить нерусские люди?

Вам что-то известно о моей генеалогии, чего я сам не знаю? Или так, для красного словца?

QUOTE] Eugen2 [/QUOTE], мне ничего не известно про вашу гинеалогию и не интересуюсь. Политики не касался. Если вы относитесь к нерусским, замечание к месту. А если русский, тем более. Должны знать, что так называемый «русский бизнес» это перевернутые слова. Посмотрите список самых успешных бизнесменов из России. Им сказать «россиянский» бизнес — лишний раз себя обозначить.

Но вам зачем потребовался термин «русский бизнес»? Называйте по имени многонациональной страны. Такое неуважение к другим нациям: «русский ф.», «русская мафия», «новый русский».
Теперь о заземлении. Вбивание нескольких железных столбиков не всем поможет. У меня в основном место сухое. Если сопротивление земли десятки Ом в случае касания фазой земли вместо срабатывания мощных автоматов будет большая утечка. Заземление типа вашего сделано для защиты ТВ антенны и ее усилителей от грозы. Толстый пруток вставлен на глубину 2м. Сопротивление не мерял.

ТВ работает во время грозы без проблем. Но я бы не стал это использовать для серьезных приложений.

Источник

Как развести и смонтировать проводку в гараже

Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.

Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.

Первое, с чем нужно определиться это:

  • место ввода электрического кабеля в гараж
  • место расположения щитка
  • места расположения розеток
  • места расположения светильников
  • наличие заземления
  • наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.
Материалы для кровли гаража мягкой крыши что лучше

Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:

разводка проводки в гараже

Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.

Список необходимого

Для монтажа проводки понадобится:

  • Корпус щитка
  • Автоматы по количеству линий
  • Шины для соединения проводов нуля и земли
  • Кабель 1,5 мм 2 для освещения
  • Кабель 2,5 мм 2 для розеток
  • Кабельканал или гофра с крепежными скобами
  • Розетки, выключатели плафоны освещения

При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.

Выбор кабеля

Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.

Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм 2

на каждые 10 Ампер тока.

Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм 2, а для розеток 2,5 мм 2.

Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.

Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.

Выбор автоматов

Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.

К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.

Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.

Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.

Прокладка проводки

Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.

Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.

Соединение проводов

ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.

Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:

Соединение проводов в розетке

Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.

Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением

В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:

Подключение автоматов в щитке

Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:

Подключение автоматов в щитке без заземления

Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.

Источник
Рейтинг
Загрузка ...