Металлическая дверь в гараж своими руками

Содержание

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Сварка металлической двери своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

  • металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
  • пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
  • профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
  • фурнитуру (ручки, замок, глазок);
  • анкерные болты, монтажную пену;
  • пенопласт или минеральную вату;
  • клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
  • отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
  • сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
  • рулетку, угольник, уровень;
  • грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Как изготовить простую утеплённую дверь за день своими руками?!

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

  1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
  2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
  3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
  4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
  5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Размер коробки делается на 1,5 см меньше проема

Размер коробки делается на 1,5 см меньше проема

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

  1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
  2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
  3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
  4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
  5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

После сварки производится проверка углов и диагоналей

После сварки производится проверка углов и диагоналей

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

  • место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
  • чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
  • проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
  • каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Место установки петель выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна

Место установки петель выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами.

Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Внутри привариваются две пластинки для крепления замка

Внутри привариваются две пластинки для крепления замка

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

  • поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
  • производится обезжиривание растворителем;
  • наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
  • с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

  • установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
  • через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
  • крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
  • навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной

Можно ли купить гараж в ипотеку

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
  5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Источник: svarkaprosto.ru

Входная металлическая дверь своими руками

Изготовить входную металлическую дверь своими руками совсем несложно. Главное — знать технологию и иметь навыки сварки.

Входная металлическая дверь своими руками

Самодельная металлическая дверь обойдется дешевле входной двери, которая продается в магазинах и на рынке.

А также она будет намного качественнее, чем китайские двери, которые легко «вскрываются» консервным ножом.

Входная металлическая дверь своими руками

В тех местах, где будут находиться навесы и замок, мастер делает усиление из профильной трубы 40*20 мм.

Входная металлическая дверь своими руками

После этого переворачиваем дверь, и привариваем навесы. Но перед этим их нужно будет ровно выставить.

Входная металлическая дверь своими руками

Источник: sdelairukami.ru

Металлическая дверь своими руками

Замерщик приедет
в удобное для Вас время
и рассчитает точную
стоимость.

До конца акции:
Получить скидку
Сегодня бесплатный замер и скидка 10%
Оставляя заявку, Вы даете свое согласие
на обработку персональных данных.
Сварщики и кузнецы
с опытом от 7 лет
Новое современное
оборудование
Изготовление решёток
всего от 12 часов
Работаем по всей Москве и области
Скидки до 10%
при заказе от 3 решёток
Время чтения: 9 минут

Виды-дверей-из-металла - Фото

Дверь из листового металла подходит для установки в квартирах, домах, подъездных тамбурах, коммерческих и хозяйственных строениях. Стальная рама стоит десятилетиями, защищая имущество от хищения, а помещение – от взлома. Рынок металлических дверей (МД) представлен десятками производителей, сотнями разновидностей, различающихся размерами и внешним видом. Модели могут оснащаться 2-3 замками, скрытыми запорными механизмами, магнитными защелками. Декоративные накладки из дерева, шпона и других материалов улучшают вид, позволяют выбрать МД под внешнюю и внутреннюю отделку здания.

Высокая стоимость готовой продукции заставляет частных мастеров изготавливать дверь из металла своими руками. Процесс сложный, многоэтапный, требующий наличия опыта, оборудования, материалов. Сборка коробки, полотна невозможна без сварочного аппарата, болгарки и другого электрического инструмента. Небольшие погрешности в размерах сделают блок кривым, не позволяя двери плотно закрываться. По этой причине стоит предварительно подготовить чертежи, досконально изучить этапы изготовления, очередность работ.

Дверь своими руками: преимущества

  1. Экономия денег. Затраты сводятся к приобретению материалов. Если нет инструментов, их можно позаимствовать у соседа по гаражу, знакомого строителя, мастера по ремонту автомобилей.
  2. Подгонка размеров. Решение сварить железную дверь часто вызвано отсутствием готовых решений в магазине. Изготовление на заказ по чертежам стоит дорого, доработка (подгонка) дверного проема требует много времени и сил.
  3. Запас прочности. Конструктивные изменения (например, выбор толстостенной профильной трубы, увеличение диаметра, толщины) положительно сказываются на сроке службы, взломостойкости дверного блока.
  4. Установка замков, ручек, петель. Частный мастер ограничен только материалами и фурнитурой, имеющимися в продаже. Через интернет можно заказать любые комплектующие импортных, отечественных производителей.

Делаем дверь из металла самостоятельно – подготовка

 Рабочее-место-для-сварки - Фото

Рабочее место оборудуется большим по площади верстаком (столом) с крепкой станиной или ножками. Мебель располагается в центре мастерской, организуется свободный проход со всех сторон. МД в собранном виде весит 50-100 кг, создавая сложность смены положения. Масса изделия зависит от толщины металла, количества усиливающих уголков, общих габаритов дверного блока.

В подготовку входит разработка эскиза или поиск готовой схемы в интернете. При отсутствии опыта в чертежном деле, можно обратится к профильным документам. В них есть точные габариты, графические изображения стандартных полотен (высота 2,2 м, ширина 0,9 либо 1,2 м). При несоответствии размеров проема (нужен зазор 20-25 мм), можно поручить разработку схемы знакомому инженеру (на основе официальных бумаг). В рабочий чертеж обязательно входят: коробка, полотно, монтажные петли, фурнитура, облицовочные и внутренние материалы, ребра жесткости, места сварки, другая техническая информация.

Перед тем как начать делать железную дверь, стоит продумать процесс целиком. Далее определить порядок, выбрать материалы, размеры основных деталей (стальные листы, уголки, профили, навесы, ручки). В качестве основы можно использовать ГОСТ 31173-2003. Выбор комплектующих и черновых материалов должен опираться на ассортимент магазинов. Если листового металла нужной площади нет в продаже, стоит придумать способ соединения нескольких деталей, рассчитать размеры, включить в конструкцию декоративные накладки.

Детализация этапов работ позволит определить вид ручного инструмента, оборудование, количество расходников. Наилучшим вариантом будет делать металлическую дверь в мастерской, где есть доступ к разным рабочим принадлежностям. В этап также может входить:

  • сбор денежных средств;
  • изучение целевых видео;
  • приобретение инструмента;
  • поиск, покупка, доставка материалов;
  • привлечение мастера, помощника, сварщика.

Материалы и инструменты

Инструменты-для-сварки-двери - Фото

Какие принадлежности потребуются для того, чтобы сварить железную дверь? Базовый набор состоит из строительных инструментов: напильников, молотков, струбцин, уровня, рулетки. Из оборудования стоит подготовить сварочник, дрель, шуруповерт, перфоратор (для монтажа), УШМ (болгарку). В разметке деталей понадобятся маркер, метчик, угольник, простой карандаш, линейка, мелок. Для обработки швов стоит купить абразивные насадки на электрическое оборудование, набор надфилей, металлическую ручную щетку, наждачную бумагу.

Работа проводится с соблюдением техники безопасности, применением средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, рабочая одежда, щитки, закрытая обувь). Купить их можно в строительном магазине, хозяйственном отделе супермаркета или через интернет. Также стоит позаботиться о бесперебойном электропитании, учесть высокую нагрузку от сварочного аппарата, предусмотреть возможность использования генератора (на случай аварийного отключения).

В число обязательных для работы материалов входит:

  1. Листовой металл (толщина выбирается из соображений прочности, средние значения 1-3 мм). В продаже встречаются листы разного размера, чаще всего это 1х2 метра.
  2. Уголок или стальной профиль, использующиеся в сборке рамы (размеры отталкиваются от толщины будущего полотна, находятся в пределах 30-50 мм).
  3. Прямоугольная профилированная труба, выступающая основой будущей двери. Она размещается по периметру и используется для создания усиливающих поперечин. Толщина стенок 2-4 см, ширина – 40-50 мм.
  4. Стальная полоса. Применяется для дополнительного усиления, в некоторых чертежах не используется.
  5. Пластины для изготовления монтажных петель, приваренных к коробке (через них производится установка, фиксация к косяку анкерными болтами).
  6. Материал заполнения коробки (базальтовая вата, пенопласт, другие виды утеплителей).
  7. Петли и фурнитура (ручки, глазок, замки, доводчики).
  8. Лакокрасочные материалы для защиты от коррозии или финишного покрытия (если не используются внешние декоративные панели).
  9. Средства монтажа (болты, пена, анкеры и пр.).

Материалы-для-дверей - Фото

Вид дверной фурнитуры и расположение рабочих элементов должно быть отражено на чертежах (особенно если речь идет о ригельных системах с запиранием по сторонам). Это позволит снизить число доработок, сократит время сборки. Металлические двери для хозяйственных, подсобных комнат, построек, в которых не хранится ценное имущество, могут иметь упрощенную конструкцию. Допускается изготовление МД без внутреннего наполнителя, усиливающими поперечинами в виде арматуры, без профилированных труб (только уголки).

Неровный пол в гараже как выровнять

Этапы сборки

Сварка-рамы-двери - Фото

1. Самостоятельное производство входной металлической двери начинается с каркаса (коробки или лутки). Уголок разрезается на детали нужной длины, внешней (закрытой) стороной собирается на столе. Угольником проверяется правильность соединения, рулеткой – размеры вертикальных и горизонтальных перекладин.

Перед сваркой лутка фиксируется струбцинами к рабочей поверхности, прихватывается точками по углам. Измерения внутренних диагоналей поможет выявить перекосы. Если таковые есть, конструкция разбирается, выравнивается и прихватывается заново.

Будущая коробка располагается внешней стороной для проверки горизонта деталей. Потребуется строительный уровень или алюминиевое правило. При отсутствии недочетов, углы обвариваются с внутренней стороны, стыки – с внешней. При помощи УШМ выравниваются швы, зачищается поверхность. Ровность плоскости проверяется рукой и металлической линейкой (не должно быть зазубрин, вмятин, бугров).

Каркас-входной-двери - Фото

2.Рама металлической двери собирается схожим образом. Профилированная труба нарезается, стыкуется, прихватывается, проверяется, проваривается. Полотно по размерам должно подходить лутке. Перед сваркой каркас стоит разместить внутри коробки, закрепить зажимами. Между деталями оставляем зазор 5 мм (устанавливаем прокладки из дерева или металла).

Монтаж поперечных ребер (усиливающих перекладин) также стоит производить внутри коробки. Это снизит риск появления перекосов, повысит удобство сборки. Для основных деталей (вертикальных и горизонтальных) используется цельные куски трубы. Их соединение в домашних (не заводских) условиях приведет к деформации рамы. Финальное проваривание и обработка швов проводится отдельно от лутки.

3. Дверь из листа металла необходимо облицевать. Для этого вырезаем деталь нужного размера (на 20 мм больше рамы полотна), располагаем на столе, неподвижно закрепляем каркас. Выставив одинаковый нахлест, производим точечную сварку изнутри на расстоянии 10-20 см. Разница в размерах нужна для компенсации зазора и маскировки коробки.

В закрытом виде дверь должна прикрывать все элементы рамы.

Привариваем-петли-двери - Фото

4. Приваривание петель, навесов, врезка замка, ручек и другой фурнитуры. При помощи болгарки и дрели делаются прорези, отверстия нужного размера и формы, примериваются будущие элементы. На данном этапе самым сложным является монтаж навесов. Они располагаются на расстоянии 250 мм от края двери, выставляются зазоры 1-2 мм при помощи прокладок.

Для повышения прочности фиксации навесов можно дополнительно приварить небольшие стальные пластины.

5. Утепление и декорирование. Во внутренней части двери располагаются листы утеплителя с зазорами, которые позже запениваются. Остатки материалов удаляются, сверху устанавливается декоративная плита из ОСП, фанеры, МДФ и т.д. Стальной лист, рама обезжириваются, обрабатываются грунтом, красятся.

При желании, внешняя часть двери также может быть покрыта декоративной накладкой.

Установка металлической двери самостоятельно

Стоит выбрать съемные навесы. Они позволят упростить монтаж, снизить вес блока за счет временного снятия двери. Для грамотной установки потребуется приварить по 2 стальные закладные к лутке с каждой стороны. Их размер должен соответствовать толщине проема, быть меньше на 2-5 см.

Монтажное отверстие в хвостовиках размечается и просверливается заранее, опираясь на прочность косяка и его структуру. Не всегда центральное размещение анкерного болта является наиболее надежным.

Коробка позиционируется в проеме, выравнивается по вертикали и горизонтали, устанавливаются деревянные распорки. Через отверстия металлических закладных просверливаются посадочные гнезда для монтажной втулки. Далее происходит затяжка рамы при помощи анкерных болтов. Петли обрабатываются замазкой, навешивается дверь.

Расстояние между стальным блоком и торцом стены заполняется монтажной пеной. Чтобы не было перекосов, дверь закрывается. Через 2-4 часа (время зависит от рабочих свойств материала), срезаются лишний изоляционный материал. После полного высыхания производится отделка откосов, ремонт стенки, установка наличников.

Грамотно изготовить и установить металлическую дверь самостоятельно смогут не многие. Процесс включает в себя:

  • разноплановые задачи (покраска, сварка, резка, шлифовка);
  • умение пользоваться строительным оборудованием;
  • участие нескольких людей;
  • организацию, контроль выполнения работ;
  • выбор черновых и финишных материалов, готовых узлов, деталей;
  • транспортировку металла;
  • геометрическую, размерную точность;
  • нюансы, знать о которых могут только профильные мастера.

Сборка металлической двери своими руками может занять несколько недель, требовать многократного исправления дефектов, привлечения узкопрофильных мастеров на платной основе. Такой подход не всегда имеет финансовую выгоду и превосходный результат. На заводе «Сварник» представлены двери разных размеров бюджетного и премиального сегмента. Перед тем как взяться за самостоятельное производство, рекомендуем посмотреть готовые варианты, объективно оценить свои силы!

Источник: svarnik.ru

Монтаж входных дверей — 5 главных советов

Как же тщательно мы выбираем входную дверь в квартиру! Читаем массу отзывов, изучаем предложения производителей, вникаем во все тонкости и нюансы. Обидно, но даже после покупки самой качественной двери проблема сквозняков и периодического заклинивания замка из-за проседания полотна может не исчезнуть. Причина – неправильная установка.

Монтаж входных дверей в квартиру можно выполнить своими руками, если следовать определенным инструкциям и иметь минимальные навыки работы с инструментом. Если есть сомнения в собственных силах, разумнее обратиться к профессионалам.

Инструмент для установки двери

Вот набор, который пригодится, чтобы выполнить самостоятельный монтаж входных дверей:

  • перфоратор/ударная дрель;
  • шуруповерт;
  • болгарка, нужна в т.ч. для расширения дверного проема;
  • лом или монтировка;
  • молоток;
  • долото;
  • отвертки;
  • гвоздодер;
  • уровень и рулетка;
  • карандаш;
  • нож;
  • отвес (легко делается самостоятельно);
  • пульверизатор;
  • анкерные болты длиной не менее 15 см. Лучше заранее узнать в компании, где покупаете дверь, есть ли болты в комплекте;
  • накидная головка гаечного ключа для крепления анкерных болтов;
  • стальная арматура сечением 10 мм и длиной 10-12 см (8-12 шт.), если дверь будет крепиться сваркой к проушинам;
  • сварочный полуавтомат – при креплении проушин к арматуре сваркой;
  • монтажная пена;
  • силиконовая смазка;
  • распорные клинья – деревянные или пластиковые. Можно сделать самостоятельно, можно купить;
  • мусорные мешки.

Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.

Дополнительно понадобится штукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.

Входные двери от «Двери Престиж»

Компания «Двери Престиж» с 2011 года занимается продажей и установкой металлических входных дверей. Ассортимент насчитывает сотни моделей от проверенных отечественных и зарубежных производителей. Специалисты компании могут установить дверь и фурнитуру, расширить и усилить дверной проем, отрегулировать петли, запенить швы и утеплить дверную коробку. Есть гарантийное и сервисное обслуживание. На сайте компании https://vhodnye-dveri.me можно найти подробную информацию и выполнить удобный поиск двери по параметрам.

Демонтаж старой двери

Демонтаж двери

Прежде, чем установить новую дверь, необходимо избавиться от имеющейся. Разрушать, как известно, проще, чем строить, но в нашем случае и разрушать необходимо с умом, чтобы не нажить себе дополнительных проблем.

Демонтаж выполняют следующим образом:

  • первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
  • далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
  • если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;Удаление старых крепежных элементов двери
  • если коробка деревянная, то на боковых стояках делают разрез примерно посередине. Дальше при помощи лома они вынимаются из проема.Демонтаж старой дверной коробки
Как забрать гараж у собственника

Особенно осторожно демонтаж дверной коробки (лутки) стоит проводить, если стены выполнены из газо- или пенобетона, так как эти материалы подвержены сколам.

Замеры дверного проема

Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.

Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:

Замер входных дверей

  • главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
  • замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
  • у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Подготовка дверного проема

На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:

  • удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
  • проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
  • проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
  • удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;Четверть во входной двери
  • многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
  • осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;Выравнивание дверного проема
  • осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
  • укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой
  • проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.

Монтаж металлической входной двери своими руками

В большинстве случаев в качестве входной двери берут именно металлическую. О том, что нужно учесть при выборе металлической двери, мы писали в предыдущей статье – перед покупкой не мешает ознакомиться с информацией. В связи с большой популярностью металлических дверей рассмотрим процесс монтажа именно на их примере.

Монтаж дверной коробки

В зависимости от материала стен и толщины дверного проема используют один из следующих способов монтажа коробки:

  • анкерными болтами, для которых в коробке предусмотрены технологические отверстия;
  • сварка проушин и кусков арматуры, вбитых в стену.

Если есть возможность выбрать, то лучше отдать предпочтение анкерному креплению. Во-первых, оно делается проще и быстрее. Во-вторых, двери, установленные на проушины, проще взламываются.

Монтаж дверной коробки на анкерные болты

Это наиболее популярный вариант, потому с большой долей вероятности вам придется столкнуться именно с ним. Ничего сложного в монтаже нет, вам надо лишь следовать инструкции:

  • на дверное полотно устанавливают ручки и замки. Замки уже могут быть врезаны (в 98% случаев). Необходимо проверить, насколько плавно открывается и закрывается полотно, и входят ли ригели в вырезанные в коробке отверстия. Если входят с трудом, то лучше обратиться к продавцу/производителю, так как провести гарантийную замену проще еще до установки. О нюансах установки ручек читайте ниже;
  • полотно снимают с петель, а дверную коробку ставят в проем, подкладывая под нее подкладки толщиной 1-2 см. Важно найти строго вертикальное положение, используя отвес и нивелир. Если все верно, проводится фиксация на клинья из дерева или пластика, после чего вновь проверяется вертикальность. Отклонение всего на 1-2 мм уже может существенно сказаться на эксплуатационных качествах, причем не в лучшую сторону. Клинья лучше брать конусообразной формы, чтобы их проще было выбить по окончанию монтажных работ, но некоторые мастера советуют оставлять их в качестве дополнительной фиксации;
  • еще одна проверка вертикальности установки коробки. Некоторые пренебрегают данным пунктом, но лучше все же не лениться. На петли навешивают полотно и открывают его на 45 0 , и если коробка выставлена верно, то полотно так и останется в данном положении – не откроется и не закроется;Проверка уровнем правильности установки дверной коробки
  • внимательно изучите инструкцию по установке двери, особенно, если полотно оборудовано потайными петлями. В этом случае обычно рекомендуют делать наклон в сторону коридора в несколько градусов, но конкретное число разное у разных производителей, должно быть указано в инструкции или на сайте изготовителя;
  • дверь снимают с петель и начинают делать отверстия под анкера. Предварительно лучше снять утеплитель, чтобы его не намотало на сверло. Отверстия делают того же диаметра, что и анкеры, длина до 15 см. Если дверь поставляется с проушинами, но вы все равно хотите установить ее на анкерные болты, то в коробке придется сделать отверстия сверлом по металлу. Желательно сделать их на 4-5 мм больше в диаметре, чем сами болты;Монтаж дверной коробки на анкер
  • анкерные болты начинают ставить со стороны петель в подготовленные отверстия, использовать при этом можно молоток и металлическую вставку. Далее болт затягивают накидной головкой гаечного ключа. После установки каждого болта лучше проверять вертикальность коробки, и если она нарушается, то крепление ослабляют и поправляют положение коробки. Последними устанавливаются анкерные болты со стороны замка.

Некоторые производители снимают гарантию при самостоятельной установке двери. Обращайте внимание на данное условие и взвесьте все риски, оцените собственные навыки. В принципе, сделать все своими руками несложно – главное постоянно контролировать вертикальность.

Монтаж дверной коробки на проушины

На дверной коробке могут быть проушины – значит, производитель предполагает, что вы будете приваривать ее металлическим штырям или арматуре в стене. Если этот вариант монтажа вам не подходит, помните, что вы всегда можете использовать монтаж при помощи анкерных болтов.

Гараж был куплен но не оформлен в собственность

Проушины – металлические планки, прикрепленные к дверной коробке. В проушинах уже есть отверстия под крепеж.

Алгоритм монтажа дверной коробки на проушины во многом похож с описанным выше:

  • сначала устанавливают ручки и замки, ставят коробку, фиксируют ее, тщательно проверяют вертикальность – все, как и в предыдущем случае;
  • отгибают планки (проушины), чтобы они были как можно более плотно прижаты к стене;
  • через отверстие в проушине сверлят в стене отверстия глубиной 12-15 см, в них загоняют штыри или арматуру. Важно, чтобы они сидели очень плотно;
  • проушины приваривают к штырям/арматуре, используют сварочный полуавтомат;Устанвока дверной коробки при помощи сварки
  • вместо штырей допускается использовать анкер, тогда он не приваривается к проушине, а затягивается гаечным ключом;Монтаж двери анкерами за проушины
  • установка дверного полотна.

Есть конструкции с проушинами без отверстия. Такие проушины делаются из толстого (более 3 мм) металла, и тогда стержни вбивают около проушин, после чего их сваривают между собой.

Монтаж дверной ручки

установка ручки на дверь

Обычно вся фурнитура устанавливается заранее производителем, исключение – дверные ручки, которые могут быть повреждены при транспортировке. При этом сам запорный механизм устанавливают заранее. Опытные мастера в один голос рекомендуют поставить ручки еще до монтажа дверной коробки, чтобы убедиться в работоспособности замков. Мы вынесли данный пункт в отдельный раздел чисто для удобства навигации по материалу.

Обычно дверные ручки устанавливают на розетку (вариант с монтажом на планку встречается реже). Порядок работ следующий:

Устройство дверной ручки

  • скрутить с ручек розетку или планку;
  • вставить в дверь квадратный стержень, его часто называют просто квадрат. Его фиксируют стопорным винтом;
  • установить ручку с внешней стороны, закрепить тремя винтами;
  • то же самое делают с внутренней ручкой;
  • с наружной стороны можно поставить шпильку с резьбой, которая соединит ручки между собой и предотвратит съем ручки снаружи;
  • установить декоративные розетки или планки.

Установка дверного полотна и финишные работы

Когда коробка установлена, а вы убедились, что провели монтаж грамотно (полотно спокойно открывается и закрывается, замки не заклинивают, никаких усилий при открывании прилагать не надо), переходят к более простым и приятным работам. Наверняка вы увидели, что вокруг коробки зияют щели, где-то есть трещины и т.д. Вот это все и будет ликвидировать.

  1. Щель между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной, которая обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристикам, а также дополнительно прикрепляет коробку к дверному проему. Чтобы пена не попала внутрь квартиры, стык коробки со стеной лучше заклеить малярным скотчем. Предварительно не мешает удалить пыль, смочив щель водой (пригодится пульверизатор).Заполнение щели между коробкой и дверным проемом монтажной пеной
  2. Когда пена засохнет, ее излишки можно срезать ножом.
  3. Вместо пены можно использовать шпатлевку или цементный раствор, но это дороже, дольше и сложнее.
  4. Запененный зазор шпаклюется.
  5. Откосы красят или закрывают декоративным материалом.Выравнивание откосов
  6. Монтаж наличников.
  7. Установка дверного полотна на петли, подшипники предварительно лучше смазать силиконовой смазкой. Обязательно проверьте плавность хода двери, замков. Некоторые мастера устанавливают дверное полотно сразу после монтажа коробки, а заделку щелей проводят уже после. Этот порядок работ также вполне логичный, так как полотно закрывают от загрязнений и царапин защитной пленкой.
  8. Проверка силы прижима притвора к коробке. Если что-то не так, можно провести регулировку эксцентриком (находится там, где язычок заходит в отверстие в дверной коробке);
  9. Снятие защитной пленки с дверного полотна. Монтаж на отверстия с анкерами декоративных заглушек. Демонтаж малярного скотча.
  10. Декор внутренней части дверного полотна, если необходим. Иногда требуется в случае приобретения дверей эконом-класса.

Монтаж двери в проемы из газобетона и пенобетона

Газобетон, пенобетон, керамзитобетон – отличные «теплые» строительные материалы, но вот анкера в них не держатся, быстро разбалтываются, отчего страдает и надежность крепления двери. Выход есть, точнее даже два:

Фиксация металлическими захватами

  • укрепить дверной проем обрешеткой из стальных уголков и поперечных пластин. Приварить пластины к каркасу дверного блока. Длина пластин такая, чтобы доставали до обрешетки, ширина – 4-5 см. Лучше сделать не менее 10 таких креплений. Коробка приваривается к обрешетке. Данный вариант монтажа обеспечивает достаточную безопасность, так как в сторону коридора дверь будет вырвать крайне сложно, ведь она приварена, а выжать ее внутрь квартиры сложно из-за наличника с наружной стороны;
  • в случае с пенобетоном можно использовать химические анкера. В случае с газобетоном можно установить больше обычных креплений и увеличить глубину их заложения до 20 см.

Монтаж двери в деревянном доме

Рекомендуют использовать следующую схему:

установка двери в деревяном доме

  • монтаж обсады по периметру дверного проема. Обсада делается из толстого деревянного бруса и необходима, чтобы компенсировать подвижки в деревянном доме, которые присутствуют всегда, даже спустя годы после его возведения. Окосячка монтируется на соединение шип/паз: в стене делается вырез, формируется паз, на обсаде – шип, в итоге брус для обсады имеет Т-образную форму. Паз должен быть чуть меньше шипа, чтобы окосячка надежно держалась. Обсада вбивается кувалдой;
  • вставляется деревянная дверная коробка;
  • коробка крепится на саморезы или винты, крепеж не должен пройти сквозь обсаду.

Остальные нюансы более наглядно описаны в видео.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Источник: remstroiblog.ru

Как своими руками сделать прочную металлическую дверь?

В прежние времена вопрос о том, как сделать металлическую дверь своими руками, совершенно не волновал жителей нашей страны. Изделия из листовой стали появились в 90-х годах прошлого века и выглядели не особенно эстетично. Их назначение состояло в том, чтобы надежно закрывать вход в жилище. Но за прошедшее время стальные двери стали еще и декоративным элементом фасада здания.

Из чего сделать железную дверь

Железная дверь

Основным материалом является металлопрокат. Для изготовления обычной двери без особо вычурной отделки нужен лист металла толщиной не менее 2 мм и металлопрофиль для каркаса и дверной коробки. Подойдет уголок со стороной 4,5-5 см или профтруба (квадратная) примерно такого же сечения.

Как вывести мужа из гаража

Расчет материала производят после проведения замеров проема двери. Чтобы иметь возможность качественно утеплить стыки коробки и стены, мерку нужно уменьшить на 1-2 см по периметру. После установки зазоры можно будет заполнить монтажной пеной и исключить поступление холодного воздуха в щели.

Мерки для каркаса снимают по внутренним сторонам коробки уже после ее изготовления. Для одновременной покупки материала при расчетах можно использовать размеры дверной коробки. Кроме периметра этих частей дверного блока, нужно вычислить размеры ребер жесткости каркаса. Их количество и расположение весьма произвольно и должно быть разработано самостоятельно. Чтобы узнать количество уголка или трубы, длины всех деталей коробки и каркаса суммируют и добавляют еще 10-15% на обработку.

Расчет металла для полотна двери делают, исходя из размера коробки. Внешняя часть полотна должна перекрывать стык каркаса и коробки на 1,5-2 см по периметру. Внутреннюю часть двери можно обшить не металлическим листом, а МДФ, вагонкой или другими пиломатериалами. Если хочется иметь в помещении полностью железную дверь, то параметры внутреннего листа должны совпадать с размерами рамы каркаса.

Утеплить входные металлические двери можно с помощью плит ЭППС, минваты (изовера) или подобных материалов. Зазоры между кусками пенопласта и каркасными стойками легко заполнить монтажной пеной.

Некоторые двери имеют нестандартные размеры. Слишком широкий или высокий проем, арочный вход нужно разделить на части, одна из которых должна быть равна примерным размерам стандартной входной двери (не более 1,5 на 2 м). Для остального разработать эскиз оформления с помощью отдельных неподвижных рам, обшитых металлом. Часто они служат декоративным обрамлением проема и включают в себя небольшие окна, кованые элементы или другую отделку.

Подобрав материалы, нужно приготовить следующие инструменты:

  • болгарку;
  • сварочный аппарат;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • угольник строительный и рулетку.

Для окончательной отделки двери потребуется фурнитура, замок, петли и сопутствующие элементы декора.

Изготовление железной двери

Нарезка металла

Перед тем как сделать железную дверь своими руками, нужно нарезать металл на детали необходимой длины. Чтобы коробка получилась ровной, без перекоса, нужно будет вымерить ее диагонали, до того как начать сварку. Для разметки торцов уголка или трубы потребуется строительный угольник или шаблон со срезом 450. Инструмент приложить к 1 стороне уголка или к противоположным сторонам профтрубы, отметить линию реза и спилить по разметке лишнюю часть металла. Таким же образом подготовить торцы верхнего и нижнего добора и боковых профилей.

Следует сложить детали, состыковав срезанные концы. Измерить рулеткой 2 диагонали прямоугольника. Они должны полностью совпадать, только тогда можно считать все углы прямыми, а стороны — равными попарно. Выявленные дефекты устранить болгаркой, подрезав уголок в нужных местах. Определить место замка и прорезать отверстия для язычка или ригеля.

Сварить детали коробки. После остывания металла зашлифовать места сварки болгаркой, чтобы в дальнейшем полотно прилегало плотно по всему периметру коробки.

Как сделать каркас для полотна

Тщательно вымерить внутреннее пространство коробки. Чтобы дверь свободно двигалась в проеме, отнять от мерок длины и ширины по 1 см. При изготовлении и установке каркаса это позволит образовать зазоры по периметру двери.

Подготовленные детали торцевать так же, как части коробки, под углом 45°. Выложить рамку внутри коробки, вкладывая для фиксации зазоров кусочки металла толщиной 5 мм. Измерить диагонали и устранить дефекты, если нужно.

На месте установки замка сделать метки. Вынуть профиль, у которого будет расположен замок и прорезать отверстие под ригели. Снова соединить части каркаса внутри дверной коробки, проверить совпадение отверстий. Сварить углы каркаса с внутренней стороны. В нескольких местах прихватить сваркой коробку двери к каркасу.

Вырезать из металла среднее вертикальное ребро жесткости. Их может быть 2, если хозяин сочтет это необходимым. Между ребром жесткости и краем двери сделать небольшую рамку для установки замка: приварить 2 коротких профиля горизонтально и поставить между ними пластину, если этого потребует способ крепления корпуса замка.

Нарезать и приварить горизонтальные или наклонные ребра жесткости внутри каркаса железной двери. Их количество и расположение произвольно. Если дверь будет иметь декоративное окно, сделать его обрамление внутри каркаса

Установить 2-3 петли так, чтобы их карточные части оказались внутри зазора, оставленного при сборке. Прихватить петли в собранном виде к соответствующим частям рамы и коробки сваркой. Установить замок, подогнать его для легкого вхождения ригелей в отверстия. Если нужно, сделать замочную скважину в установленной для крепления пластине, нарезать резьбу для декоративных накладок на раме. Замок снять.

Как сделать полотно двери

Полотно железной двери

Лист металла нужно разметить по меркам, снятым с каркасной части. На притворе и горизонтальных частях двери нахлест на коробку должен составлять не менее 1-1,5 см. В тыльной части возле петель оставить нахлест около 0,5 см или больше, но так, чтобы он не мешал потом открывать дверь.

Полотно положить под готовую коробку, соединенную с каркасом. С внутренней стороны приварить лист к рамке. Срезать сделанные для фиксации коробки сварочные швы, открыть и закрыть дверь. Если все операции производились точно и аккуратно, то сделанная своими руками дверь из металла будет двигаться свободно.

Открыв створку двери, нужно окончательно приварить прихваченные начерно петли. Чтобы сварные швы не мешали при закрывании, их зачищают УШМ (болгаркой). В нужном месте на полотне сделать замочную скважину и отверстия с резьбой под декоративную накладку. Окончательно закрепить на своем месте замок, проверить его работу и отрегулировать при необходимости.

Внутренняя отделка двери

Внутреннюю часть двери своими руками мастер отделывает по собственному вкусу:

Обычно на внутренней стороне не ставят металлический лист, что позволяет сделать массивную конструкцию немного легче и сэкономить на прокате. Если каркас был сделан из профтрубы, то отделку можно крепить прямо к ней. Уголок потребует дополнительных закладных элементов из древесины. Их можно укрепить на дверном каркасе саморезами, закрученными в отверстия, заранее просверленные в уголке (сбоку).

Чтобы утеплить железную входную дверь, минвату или пенопласт помещают между ребрами жесткости и рамой каркаса. Упругий материал типа минваты легко заполняет все пространство. Пенопласт или ЭППС приходится нарезать на куски, которые могут не прилегать вплотную к деталям рамы. Уплотнить зазоры можно монтажной пеной.

Когда утеплитель уложен, самому прикрепить внутреннюю обшивку к закладным брускам или трубе не составит никакого труда. При желании поверхность обить дерматином или кожей, оклеить шпоном ценных пород дерева или декорировать иначе. Можно оставить декор на усмотрение хозяйки дома, чтобы она делала это своими руками. Коробку укрепить в проеме анкерами и заполнить зазоры монтажной пеной. Приклеить уплотнитель.

Дверь можно просто выкрасить автомобильной эмалью из баллона. Варианты отделки включают и применение кованых элементов. Можно купить или заказать в мастерской эксклюзивные узоры. Если дверь имеет стеклянную вставку, то кованый декор будет обеспечивать дополнительную безопасность, играя роль решетки. При желании внешнюю часть двери можно отделать деревом, укрепляя филенки или шпон на металле с помощью надежного универсального клея или саморезов.

Как вам статья?

Источник: prodverivdome.ru

Рейтинг
Загрузка ...