Как совместить смотровую яму и погреб в гараже

Проект-чертеж погреба со смотровой ямой из бетоноблока или газоблока.

Как-то на своем канале выкладывал статью на тему «из какого материала сделать погреб?». Просил, так сказать, совета общественности. Кому интересно, вот статья:

В итоге я решил делать его из бетонных блоков. Не очень люблю бетонные работы, плюс появилась возможность купить блоки с бесплатной доставкой до участка (в 100 метрах от меня их делают). Доставка бесплатная, поскольку договорился, что мне их на каре привезут. Перед началом работ решил для себя сделать небольшой проект со сметой. Так значительно все упрощается.

Ну, и на канал его добавить. Может, кому пригодиться. Погреб специально делаю небольшой, поскольку строить его буду в уже готовом гараже. Размер гаража по внешнему фундаменту 5.5 на 8 метров. Погреб небольшой ширины прекрасно туда впишется.

Плюс, поскольку я не особый огородник, думаю, погреба такого размера мне хватит за глаза.

Описание проекта погреба из блоков со смотровой ямой.

Поскольку погреб будет в гараже, в который есть вход из основного дома, решил сделать в него удобную лестницу, которая будет по совместительству смотровой ямой. Лестницу буду варить из металлического уголка с возможностью снятия ступеней для того, чтобы пространство под яму смотровую использовать. Полезная площадь погреба по внутренним стенам без учета лестницы – 3 м2.

Смотровая яма и погреб в гараже своими руками

Стены из бетонных блоков размером 20/20/40 см. Бетонные блоки имеют внутри полости, в них планирую на всю длину вставлять арматуру. В каждый блок по одному прутку. Также в полости заливать бетонный раствор с пенопластовой крошкой в виде наполнителя. Пол — отливка бетонная 10 см с армировкой сеткой.

Перекрытие бетонное с АРМ — каркасом. Гидроизоляция стен – полиэтиленовая пленка. Система вентиляции из канализационных труб 110 мм.

Чертеж и геометрические размеры погреба-смотровой ямы из блоков.

Внешние размеры ямы под погреб представлены на чертеже (копать надо с некоторым запасом).

Источник

Удлинение смотровой ямы, сращивание ямы с погребом

Когда я купил гараж, смотровая яма была короткая и это не довало мне покоя, и все таки решился я срастить её с погребом, и понеслось.

Первым делом я залил фундамент в погребе под колонны, которые будут держать крышу погреба, армировку фундамента я сшивал со стенами погреба, фотки увы нет.

Далее раскопал крышу и начал вырубать бетон, бетон был очень крепкий, даже большой отбойный молоток не так то просто его крошил

Бетон встал, начал класть шлакоблок, через каждые 2 ряда вшивал арматуру в стяжку старой ямы, пустуты между шлакоблоком и глиной засыпал грунтом

Стены готовы, положил уголок выставил его по уровню, расстояние между уголком сделал ровно метр, после чего расшил арматурой к стенкам

Провел свет 12в. Доски закрепил на лямки к стене, так как всегда бесило вытаскивать их из под машины и запинаться за них, теперь они вообще не мешают при ремонте

Летом разберусь с погребом, сделаю наверно что то вроде склада. Яму дедал практически всегда один, ушло месяца полтора, по несколько часов в день. Всем добра!)

А толку? Яма то все равно короткая была, не во всю машину. А мне надо именно во всю, и погреб мне не нужен, есть второй гараж с погребом

А если вход сбоку в яму сделать. Не проще ли было в переустройстве, и погреб целый остался бы.

в основном всем понравилась идея с досками на лямках, мне кстати тоже!))))

Ну если это ты на Аве, то для тебя подобные работы делать так же легко как для меня хлеб нарезать)))))

А 1 метр ширина не много? У меня между плитами 90 см с учетом уголка длина досок будет 1 м

Не много, мне наоборот нравиться

я у себя на 1 метр удлинял яму.думал на пару часов делов, пол плиты, а между ними залитая плита такой же толщины, думал насверлю по периметру и уроню, неделю выдалбливал в итоге, внутри еще и пруты стальные по 1см были в диаметре вставленные в пазы в плитах, неделя с лишним ушло, сейчас понимаю что надо было метра на 2 удлинять, но на повторный подвиг пока не готов

Да, я тоже думал фигня делов

Какая толщина бетонного пола? И как оформлен переход с яы в погреб, лестницей или уровнем пола?

Источник

Смотровая яма + погреб в гараже. Утепление. Вентиляция.

Обзор моего погреба в гараже, который совмещен со смотровой ямой.

Глубина смотровой ямы 200 см, ширина 90 см, длина около 4 метров. Размеры самого погреба: ширина — 280 см, длина 180 см, высота 190 см.

Толщина плиты перекрытия 10 см.

В качестве утеплителя пенополистерол XPS 50mm.

В видео показано, как я крепил к потолку этот утеплитель и какую арматуру использовал на такую ширину, чтобы сверху спокойно стоял автомобиль.

Вокруг обсыпал боем кирпича. Привозил с объявлений в Авито. В общей сложности около 20-25 рейсов. Именно возил в мешках, чтобы рассыпать удобно было. Это важный момент, берите на заметку.

Бой из камаза хер растащите руками.

Вентиляция — 110 труба, залил в полу. Причем у меня 4 отверстия для нее. Я подумал, что может две зимние, и две летние наружу будут выходить. Сейчас пока только две трубы открыты, другие раствором заложил, возможно и не пригодятся.

Кажется, что вроде вот, пару фоток, несколько минут видео и готово. Херушки! Я половину лета потратил. Было сложно и непонятно кое-где. Но в итоге, вроде неплохо вышло.

November 3, 2021 Tags: яма с погребом в гараже, погреб в гараже, строительство подвала, размеры смотровой ямы

Tags: яма с погребом в гараже, погреб в гараже, строительство подвала, размеры смотровой ямы

Comments 53

Трубы, которые резервные, нужно сделать на вытяжку (освободить от бетона, внутри ничего не наращивать, оставить как есть, под потолком. А снаружи, нарастить и поднять выше крыши)
А остальные две, внутри, нарастить по аналонии той, что сейчас идет к полу. Снаружи, поднять на пол метра выше земли, поставить сетки от мышей. чтобы работали как приточка.

не выйдет. Слева труба — она чисто в пол выходит. Я просто забыл тогда закладную поставить, а когда спохватился уже было все залито(( Я поэтому ее и оставил, как зимний вариант, там нельзя вывести ее никуда. А вот справа — да. там к стене и ее можно поднять на 0,5 метра.

Идея вентиляции такая-вытяжка должна быть в верхней части потолка, а приточка в противоположной стороне, и почти упираться в пол. Это для циркуляции внутри погреба. А снаружи-приточка 0.5 от земли, вытяжка 0.5 над крышей.

У меня ещё проблема ( метров 30 под гаражами проходит труба с очень горячей водой ( идёт от ТЕЦ) зимой в погребе было +12( все перепробовал- ничего не получилось. К январю опускается ближе к 5-6 градусам

ну может вот и ответ, почему грунт двигается. Он сыроват, т.к.явно там что-то от трубы в конденсат превращается ближе к поверхности.

Тоже пришёл к мыли все переделать( коплю силы и деньги ) хочу полностью под гаражом выбрать грунт, залить плиту и стены выложить блоками. Сверху двутавр арматуру и плиту залить. Как то так

Переделывать это капец(( с нуля не так сложно делать, как переделка будет

Гараж покупал лет 15 назад, его строили лет 40 назад( технологий тогда не было совсем ) главное чтоб перевязка была, когда ряды клали🙂

Как не было технологий? Строили просто, что под ногами лежали из того и делали.

По размерам и по форме — все как у Вас. ( почва мягкая — докапывал яму, в сторону ворот) Почему стены пошли пузом, непонятно.

да уж… я все же старался для себя делал. Время покажет… Может в вашем случае технология была нарушена как-то? Просто давление должно быть капец каким сильным + подвижная почва, чтобы она сместилась, условно на 10 см. Речь идет о кубах грунта.

По размерам и по форме — все как у Вас. ( почва мягкая — докапывал яму, в сторону ворот) Почему стены пошли пузом, непонятно.

Пол кирпича часто так давит.
У меня на даче приличный такой погреб в пол кирпича под домом тоже завалился — заманались выносить кирпичи. Строил прежний хозяин(нанимал рабочих), с его слов после первой же весны пришел звездец и он плюнул на это все. Я покупал уже с упавшей стеной … Переделывал потом блоками цементными с перевязками и т.д. — живет уже лет 10 без особых подвижек стен…но к полу дома верх подвала не привязывал. Местность болотистая и грунты гуляют сильно.

Грунт под гаражем(в гск) тоже вечно в воде и подвижный — для подвала лил офигеть какую монолитную плиту, чтобы не гуляло.

Источник

Подвал под гаражом своими руками пошагово

Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.

При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:

• Должна быть полная водонепроницаемость;
• Хорошая вентиляция.

Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.

Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.

Как сделать подвал под гаражом

Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.

Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).

В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.

Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.

Как выкопать яму в гараже под подвал

Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).

От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.

Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.

Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.

Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.

Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).

Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).

Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.

Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).

Фундамент под гараж с подвалом

На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).

Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.

После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.

Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.

С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах

Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.

Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.

Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.

После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).

После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.

После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.

Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.

Подвал под гаражом своими руками

Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом.

Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.

Шаг №1. Изучение геологии

В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.

При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.

Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.

Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно

Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.

Шаг №3. Эскизы будущего подвала

Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.

Шаг №4. Земляные работы

Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.

Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.

Шаг №5. Устройство пола подвала

Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.

После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.

Шаг №6. Возведение стен

Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.

В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.

Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.

Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.

После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.

Шаг №7. Устройство потолка

При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.

Шаг№8. Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.

Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.

Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.

Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».

После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).

В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.

Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.

Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.

Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.

В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.

Шаг № 9. Вентиляция

Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.

Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.

Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:

Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.

Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.

Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,

а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.

Шаг №10. Устройство лестницы

При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.

Это может быть металл

или дерево. Однако при изготовлении не следует забывать о ее надежности, безопасности и удобстве.

Шаг №11. Освещение

Система освещения подвального помещения не представляет никакой сложности. Нужно учесть два нюанса.

Включатель должен располагаться в помещении гаража,

а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.

Шаг №12. Отделочные работы

Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Проект подвала под гаражом фото и видео

Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками на видео

Источник

Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

Пошаговая инструкция сооружения погреба

Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.

Сооружение подала в строящемся гараже

Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом. Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться.

Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м. То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.

Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие.

Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.

Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения.

Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.

Дно подвала

Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.

1. На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.
2. В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.
3. Заливают бетонную стяжку.

О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой.

Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее). По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.

Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.

Сооружение фундамента

Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича. Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее.

Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.

Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.

Сооружение перекрытия

Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты.

Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м. Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.

Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку.

По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными). После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.

1. Коробку устанавливают на сооруженное основание.
2. Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.
3. Заливают бетонный раствор по уровню коробки.
4. Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.

Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.

Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал. При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном. После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.

При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.

Видео описание

Этапы сооружения подвала в гараже в видео:

Внешняя гидроизоляция фундамента

Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.

Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже

Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.

Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.

1. Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.
2. Засыпают подушку и заливают стяжку.
3. Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.
4. Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.
5. Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.
6. То же самое делают и с противоположной стеной.
7. Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.
8. Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.

Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.

Гидроизоляция подвала

В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная. Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом. Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.

Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.

Перекрытие подала

В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.

Вентиляция подвала в гараже

Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.

Видео описание

Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:

Готовые подвальные конструкции

Все вышеописанные работы сложны и стоят больших денег. Сегодня можно приобрести готовый погреб из пластика в гараж. Изготавливают его из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Способ производства: сварка отдельных элементов или формовка готовых погребов.

Преимущества пластиковых конструкций очевидны:

• полная герметичность, что гарантирует защиту внутреннего пространства от проникновения влаги или подпочвенных вод;
• широкий модельный ряд позволяет подобрать под размеры гаража;
• простота установки – требуется один день вместе с выкапыванием котлована;
• легкость конструкции не требует присутствия на стройплощадке тяжелой техники;
• высокая прочность сооружения;
• полная комплектация в плане наличия люка и вентиляции;
• приемлемая цена, к примеру, пластиковый погреб, изготовленный сварным способом, размерами 1,6х1,6х2,4 м стоит 100000 рублей.

Подвал со смотровой ямой

Смотровая яма в гараже – объект необходимый, чем подвал. Поэтому многие владельцы стараются отдать предпочтение именно яме. Но есть проекты гаражей с подвалами и смотровыми ямами. Если правильно подойти к решению некоторых вопросов, то в гараже можно получить в наличие и то, и другое.

Обратите внимание на фото ниже. Здесь четко видно, как можно объединить в одном гараже оба элемента. Это оптимальный вариант, где вход в погреб формируется из смотровой ямы. Но необходимо в первую очередь определиться с размерами подвала. На той же фотографии видно, что погреб занимает участок ближе к дальней стене гаражной постройки.

Что касается строительства, то в данном случае используют те же технологии, описанные выше. Только перекрытие заливают монолитом.

Заключение по теме

Разнообразие технологий сооружения подвала в гараже дает возможность выбрать приемлемый вариант. Но не стоит удешевлять проект. А тем более избегать некоторых технологических нюансов. Особое внимание гидроизоляции, потому что плохо проведенная работа – гарантия, что в подвале появится вода. Хотите получить высокое качество по приемлемой цене – выбирайте пластиковый погреб.

Источник