Как сделать кладку стен из блока своими руками

Итак, после заливки фундамента начинается самый ответственный этап — кладка стен. Сегодня я хочу рассказать о кладке стен из малоцементного блока своими руками.

Инструменты для кладки

Прежде чем начинать, подготовим инструменты.

В первую очередь понадобятся основные инструменты: молоток, лопаты, ведра.

Во вторую очередь нужен специальный инструмент: кирочка каменщика, кельма или мастерок, уровень и отвес.

Для разбивки стен нам так же понадобится прочная нить (которую называют чалкой), рулетка. Чалку лучше купить фирмы Stayer на ручке — она очень удобна в работе и имеет яркий желтый цвет, который хорошо видно даже в сумерках.

Из электроинструмента может понадобиться перфоратор, болгарка (для отрезания арматуры или уголка на перемычки).

Для замешивания раствора хорошо бы иметь бетономешалку. Для воды нужна бочка, пластиковая или металлическая емкость.

Для перемычек из уголков потребуется сварочный аппарат.

Если кладете второй и выше этажи, то поддоны с блоком по перекрытию лучше не переносить руками, а использовать грузовую тележку (её еще называют рохлей). Взять её можно в аренду в пунктах проката инструмента.

к оглавлению ↑

Материалы для кладки

Для самой кладки нужны малоцементные блоки, цемент, песок и вода.

На перемычки над дверьми и окнами нужен металл: уголок, швеллер или арматура. Как правило, над дверьми используют перемычку из арматуры диаметром 10-14 мм в несколько прутков, для окон лучше использовать уголки, а для гаражных ворот перемычку уже можно делать и из швеллеров — тут все зависит от ширины проема и веса ворот.

Для маяков может понадобится деревянная рейка и дюбеля, для подмостей можно использовать поддоны и доски, а скреплять их гвоздями. Если есть строительные козлы, то это даже лучше.

Если вы живете в сейсмическом районе, то обязательна нужна кладочная сетка. Или нужна арматура А240 6 мм. Но проще достать сетку и использовать именно её. Да, стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен.

Если вы собираетесь дом обкладывать облицовочным кирпичом сейчас или потом, то нужна будет еще просечка для выпусков, которые будут заделываться в шов. Вот здесь может использоваться стеклопластиковая арматура.

О том, сколько нужно материалов для кладки я расскажу в конце статьи.

к оглавлению ↑

Разметка стен

Любая работа начинается с очистки основания от мусора и пыли. В случае с первым этажом это фундамент, а если кладете второй и выше, то с перекрытия. Достаточно для начала в местах стен просто подмести веником.

Как делали при разбивке фундамента, так и сейчас нужно правильно разбить углы здания, чтобы везде были прямые углы где они должны быть. И сейчас последний момент, когда можно что-то исправить, иначе ошибки в геометрии вылезут на перекрытии и крыше.

Лучший способ — вызвать геодезиста. Он отобьет прямые углы с точностью до 3 мм. Но вызов его стоит денег (две – три тысячи рублей) и обычно его зовут только на разбивку здания или на очень длинные здания.

Небольшое здание вполне можно разбить и самостоятельно. Для этого нужен рулон веревки и большая рулетка, желательно металлическая.

Технология простая: ставите на сухую блоки и замеряете диагонали получившегося прямоугольника. Точность – в пределах 3-5 миллиметрах. Учтите, металлическая рулетка не тянется, а вот матерчатая рулетка или нитка растягивается довольно прилично.

Если вы не делаете облицовку, то возможно выпустить блок или кирпич за вертикальную границу цоколя примерно до 1/3 кирпича или блока. Но этим не стоит злоупотреблять! Особенно если здание выше одного этажа.

Когда выставлены основные углы здания, можно одновременно выставить дополнительные, если они есть (здание в плане не прямоугольное). Заодно выставляются перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их одновременно с наружными стенами.

к оглавлению ↑

Кладка первого ряда

Перед кладкой первого ряда, нужно обязательно проверить вертикальные отметки основания на фундаменте. Именно первый ряд самый важные в этом плане. Если не выровнять основание раствором или большие перепады, то очень возможно, что стены треснут.

Проверяют обычным гидроуровнем (ватерпасом) или лазерным уровнем угловые блоки, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали до 1, максимум 2 см, то неровности выравниваются раствором. Если больше, то тут лучше залить пояс с арматурой и уже следить внимательно при заливке горизонтальность бетона.

Первый ряд кладется на рубероид. Рулон резали пополам и укладывали прямо на фундамент. Делалось это ради того, чтобы отсечь капиллярную влагу от земли и отмостки.

В сейсмических района (где определена нормативная бальность выше 6) такая гидроизоляция категорически запрещена! При боковой сейсмической волне здание может банально сдвинуть с фундамента, и оно одномоментно разрушится полностью. Поэтому гидроизоляцию делают из раствора, то есть рубероид не кладут.

Итак, перед кладкой еще раз проверяют основание на наличие мусора и обязательно смачивают основание.

Кладут на раствор первый угловой камень и второй камень на противоположном угле отверстиями вниз, внимательно следя за высотой кладки. Торцы и боковые грани блоков обязательно проверяя по уровню, чтобы они были строго вертикальны.

Установка первого углового камня
Установка первого углового камня

Когда блоки выровнены по вертикали и горизонтали, между ними натягивают шнур. И уже по нему выравнивают блоки.

Теперь аналогично выполняется перпендикулярная стена. Эта технология и называется «завести углы».

Пока вы заводите второй и третий угол, на первом угле раствор чуть потеряет подвижность и блок уже будет лежать плотно, а не двигаться. Как только это произойдет, можно начинать кладку первого ряда дальше.

При сейсмике кладка «в пустошовку» запрещена. Это когда кладут на раствор только горизонтальные ряды, а вертикальные ряды раствором не заполняются. Каменщик так экономит время, а штукатуры потом будут возиться, заделывая щели.

Поэтому на следующий блок на торец наносится по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте или плите выкладывают постель из раствора и осторожно ставят блок чуть не касаясь нитки.  Легким постукиванием кирочки или мастерка блок подбивают к первому блоку и выравнивают по нитке, чтобы блок слегка касался её. По окончанию обязательно проверяют боковую грань на вертикальность.

Таким образом проходят всю стену. Вот и готов первый ряд!

к оглавлению ↑

Кладка стен, армирование кладки сеткой

Второй и последующий ряды почти не отличаются от кладки первого ряда.

Главное отличие в том, что углы кроме уровня проверяются отвесом. И чем больше рядов, тем большая точность именно у отвеса, поскольку у уровня довольно большая погрешность.

Как правило отвесы покупают в магазине в виде металлического грузика, к которому нужно самостоятельно приделать веревку. Для разметки у груза сделана коническая шляпа, чтобы точно узнать точку, куда он смотрит.

Для кладки и штукатурки лучше использовать не покупной отвес, а армянский отвес. Его придумали шабашники, чтобы быстро и точно делать работу, не отвлекаясь.

Форма армянского отвеса — юла, куда вставляют не тонкую капроновую нить как обычно, а толстую веревку. А на другом конце веревки трубка, куда посередине продевается веревка. Внутри отверстия веревка проходит с усилием, а за трубкой веревка завязывается узлом.

Трубка имеет такой же размер, как и отвес. И для измерения легко отменяется нужная длинна веревки, торцом трубка прикладывается блоком, а отвес спускается вниз. Легко касание указывает на вертикальность, а любые отклонения легко становятся заметными.

Купить такой отвес вряд ли у вас получится. Но вот попробовать сделать самостоятельно можно.

В сейсмичных районах каждые 3 ряда, то есть 600 мм (по правилам 700 мм, но таких блоков нет) положено закладывать сетку или арматуру в раствор между рядами.   По нормам это 0,5 см2, что равно примерно 3 прутам 5мм и 2 пруткам 6 мм.  Для толщины стены в один блок (40 см) вполне достаточно сетки  ВрII 5 мм 150х150 мм, для стены 20 см ( в полблока) нужно уже стену армировать сеткой  ВрII 5 мм 50х150 мм.

Сетка прекрасно рубится кирочкой каменщика на бетоне.

Сетка кладется по всем стенам, а для связи с перемычками положено выпускать в перемычки на 1,5 м, чтобы не было трещин. Обычно перевязывают в каждом третьем ряду и дополнительными сетками не делают.

Отдельно хочу рассказать о колоннах. Если вы строите не просто здание из блока, а делаете еще и комплексную конструкцию: колонны по углам и по расчету конструктора, а промежутки закладываете из блока и потом ставите опалубку и заливаете, то нужно обязательно сделать связь кладки и стены. Для этого в каждом третьем ряду либо сетку прокладываете через колонну, либо кладете арматуру через колонну внутри арматуры. А заделывать в кладке желательно загнув конец в вертикальный шов.

Если вы живете не в сейсмичном районе, то можете этого не делать. Но если вы строите не дом, а гараж, где будет стоять ваш железный друг, то сетку стоит проложить обязательно для «вандалостойкости». А то много в криминальных сводках  встречаются случаи воровства из сельских магазинах без сигнализации, где в сам магазин залезли, разломав стену. А так вы заставите воров сильно попотеть.

к оглавлению ↑

Перевязка кладки в стене из блоков

Как правило, наружные стены кладутся в блок, а внутренние в полблока.

Перевязка перегородок должна быть не менее 1/3 длинны блока в разбежку. И придумать здесь что-то новое вред ли получится.

А вот наружные стены уже можно перевязывать по разному.

Перевязка блоков в стене толщиной в блок
Перевязка блоков в стене толщиной в блок
к оглавлению ↑

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемами дверей и окон нужно обязательно устанавливать перемычки.

В несущих наружных стенах возможна глубина заделки в стену 200 мм, при ширине проема  больше 1,5 м допустимо не менее 250 мм, в остальных случаях 350 мм.

Можно их залить из бетона, но это долго и не удобно. Для этого устанавливаете опалубку, армируете пространственным каркасом  и заливаете.

Арматурный каркас бетонной перемычки
Арматурный каркас бетонной перемычки

Но в таком случае кладка останавливается. Если вы кладете сами и не торопитесь, то можете совершенно спокойно использовать этот способ, он самый дешевый, но и самый трудоемкий. Зато ничего из стены не торчит.

Готовые перемычки тяжелые и их ставят несколько в ряд, чтобы подобрать под толщину стены. Этот способ более быстр, но одному или вдвоем тяжело на лесах ставить перемычки. И по деньгам уже не столь дешево. Опять же, ничего из плоскости стены торчать не будет.

При строительстве у частного застройщика чаще используют в качестве перемычек уголок и арматуру.

В перегородках используют арматуру 10-12 мм 3-4 штуки, которые заделывают в кладку, снизу подвязывают доску и распирают её снизу стойкой, а сквозь прутки накладывают раствор. Когда раствор более-менее потеряет подвижность, кладут блоки. Дверные проемы так делаются легко.

Перемычка из арматуры над дверным проемом

А вот в наружных стенах, которые обычно существенно толще перегородок, используют уголок.

Для этого уголок режут по размерам, между собой сваривают через полосу, арматуру в 3-4 местах. Затем грунтуют грунтовкой по металлу (иначе пойдет ржавчина) и устанавливают на блок. На полки наносится раствор и устанавливаются блоки, только отверстиями вверх. Это самый затратный способ, за пределы стены выходит полка уголка. Зато и самый надежный. И быстрый.

к оглавлению ↑

Раствор для кладки

Для кладки нужен крепкий раствор М75 – М125.

В стандартную мешалку, которые для частника производят в заводских или кустарных условиях входит примерно 10-11 ведер материалов.

На одну мешалку нужно ½ мешка цемента марки 500, 8 ведер песка и около 1,5-2 ведер раствора. Получается раствор примерно 1:5 с хорошей крепостью.

Песок может быть любой, но желательно мытый — он садится меньше. Для того, чтобы раствор не садился, в него добавляют жидкое мыло. Если мыло хорошее, то достаточно около 700-800 мл, но я встречал и такое мыло, которое требовалось до 2,5 литров. От такого мыла мы сразу отказались.

Технология замеса такова:

  1. Кладете 2 кирпича и на них кладете арматурину между ними. Сверху на арматурину поперек кладете мешок цемента, выравниваете его по середине. Кельмой разрезаете мешок с одной стороны, а затем за арматурину поднимаете мешок. Цемент делится ровно пополам, подрезаете и одну половинку используете.
  2. В мешалку заливаете 1,5 ведра воды.
  3. Затем аккуратно высыпаете цемент и запускаете мешалку.
  4. После 1 минуты работы мешалки начинаете высыпать песок по чуть-чуть.
  5. По окончанию можно добавить воду или песок чтобы скорректировать подвижность раствора.

Раствор должен быть не жидким, но и не сухим. То есть он должен на кельме не скатываться, но и комковаться.

к оглавлению ↑

Сколько нужно времени на кладку и расход материалов

По опыту могу сказать, что в среднем один человек с подсобником может вложить примерно 200 блоков в день. Наружные стены большой толщины и с малым количеством проемов кладутся быстрее. Перегородки, особенно на подмостях кладутся медленно.

В день уходит на такое количество блока в среднем 3 мешка цемента, 1 пятилитровая банка жидкого мыла, около 100 ведер песка (или 1 м3).

Как посчитать объемы кладки

Расход блока на 1 м2 стены в ½ блока составляет 12,5 штук. Толщиной в блок или 40 см – 25 штук.

Так что с простой геометрии вполне хватает, чтобы посчитать количество блока на здание. Однако стоит заложить примерно на 5 % больше от полученного числа, поскольку будет бой, блок будет резаться и так далее.

Для примера возьму дом 8 х10 м по наружным стенам, входная дверь 1 х2,2 м, 4 окна 1,5 х 1,4 м. Высота кладки 3 м, толщина стен 40 см.

Площадь наружных стен будет:

(8 + 10 – 0,4 * 2) * 2 * 3 – 2,2- 4 * 1,5 * 1,4 = 92,6 м2

Блока нужно будет:

92,6 * 25 *1,05 = 2431 шт.

Цемента нужно будет приблизительно 36 мешков, 12 баллонов жидкого мыла, песка около 12 м3.

Уже из того можно посчитать сколько будет нужно денег на кладку. Я посчитаю для себя и своего региона на середину 2016 года. А вы уже по аналогии сможет подкорректировать расчет для себя.

Материалы:

  1. Блок малоцементный К-20: 2430 * 22 = 53 460 руб.
  2. Доставка блока: 4 шт. * 2000 = 8 000 руб.
  3. Выгрузка и подача автокраном блока: 4 часа х 2000 = 8 000 руб.
  4. Песок 14 м3: 7 000 руб.
  5. Жидкое мыло: 12 шт. * 80 = 960 руб.
  6. Гвозди, дюбеля, веревка и так далее: 1000 руб.
  7. Сетка ВрII 5 мм 150х150 мм: 72 м2 * 62 руб. = 4 462 руб.
  8. Уголок 63: 18 м.п. * 250 = 4 500 руб.
  9. Заработная плата каменщика 2430 * 20 = 48 600 руб.

Итого кладка наружных стен будет стоить всего 136 тысяч рублей. И чуть меньше половины из них составляет зарплата. Так что прямой способ сэкономить — делать кладку стен самому.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *